Arborsculpture Gardens: Comment faire une sculpture d'arbre vivant

Arborsculpture Gardens: Comment faire une sculpture d'arbre vivant

Par: Bonnie L. Grant, agricultrice urbaine certifiée

Les jardiniers rêveurs considèrent souvent leurs paysages comme un art vivant. Les techniques de sculpture peuvent réaliser ces fantasmes en fournissant la forme et l'éco-art dans sa forme la plus pure. Qu'est-ce que la sculpture d'arbres? Il s'agit d'une série de pratiques de jardinage qui combinent la greffe, la flexion et la formation de plantes vivantes, généralement des arbres. Les techniques nécessitent du temps et de l'expertise, mais même un novice peut effectuer des méthodes simples de sculpture sur arbre pour un art de jardin vivant unique et personnalisé.

Qu'est-ce que Arborsculpture?

Vous pensez peut-être qu'une sculpture d'arbre vivant est un rêve impossible, mais les arboristes professionnels et les éco-artistes ont perfectionné les techniques pendant des siècles. Les jardins formels du passé incluaient de nombreuses formes de formation des plantes, de l'espalier au topiaire. Arborsculptures de formation d'arbres est simplement un projet plus vaste utilisant ces techniques ainsi que la greffe et le pleaching. Le projet fini peut prendre des années, voire des décennies, ce n'est donc pas une tâche pour les impatients.

Les jardins de sculptures permettent à l’imagination de se déchaîner et à l’enfant intérieur de sortir pour jouer. Il existe de nombreuses formes classiques de façonnage des arbres, mais presque tout peut être fait. Quelques exemples de la pratique incluent des chaises vivantes ou même un bateau. Les formes sont développées au fil du temps avec une formation et une greffe minutieuses ainsi que la connaissance de la façon dont les espèces d'arbres choisies ont tendance à se développer.

L'intérêt moderne pour l'artisanat a augmenté à la fin des années 1940, lorsque Axel Erlandson est devenu fasciné par le façonnage des arbres et a finalement façonné près de 70 arbres en nœuds complexes, courbes, spirales, zigzags et autres formes. L'endroit était connu sous le nom de cirque des arbres d'Axel et était une destination touristique célèbre jusqu'à sa mort.

Techniques et outils de sculpture d'arbres

La formation d'arbres est une pratique exigeante. Vous devez commencer avec de jeunes arbres lorsque les branches sont encore souples.

  • L'une des principales techniques consiste à greffer ou à assembler 2 morceaux de matière végétale vivante afin qu'ils se développent en une seule plante. La technique permet à un nouveau matériau de rejoindre le tronc principal et de créer des courbes ou des angles spécifiques.
  • Une autre procédure est l'espalier, qui combine des méthodes d'entraînement simples comme le jalonnement et le nouage avec la direction bien informée des pousses latérales et des tiges principales.
  • Le bonsaï et les formes d'art topiaire sont également inclus dans une sculpture d'arbre vivant.

Les outils nécessaires sont des piquets, de la ficelle ou de la ficelle, du fil de fer, du ruban d'arbre, des sécateurs, des scies, des élagueurs et parfois une tronçonneuse. Pour les greffes, vous devrez peut-être faire des greffes de pont ou des greffes simples appelées greffes d'approche.

Si vous êtes tenté d'essayer cette méthode vous-même, vous devrez faire un peu de planification. Choisissez votre arbre avec soin. Les plantes qui poussent rapidement permettront au produit fini de se concrétiser plus rapidement, mais elles nécessitent également une vigilance constante pour éviter une croissance errante qui gâcherait le résultat final. Un arbre à croissance modérée vous laisse le temps d'étudier la forme et de faire les ajustements nécessaires. Les jeunes arbres non ramifiés de 6 à 8 pieds (2 à 2,5 m) sont idéaux. Certains des arbres les plus populaires à utiliser sont:

  • Ancien de la boîte
  • Orme de Liège
  • Érable japonais
  • cerise
  • Saule pleureur
  • Aulne
  • chêne

Ensuite, vous devrez rédiger un plan pour votre conception. Prenez en considération le modèle de croissance naturelle de la plante et voyez ce que vous pouvez en faire pour un projet plus simple pour débutant. Plantez l'arbre ou les arbres dans un endroit idéal pour une bonne croissance.

Commence maintenant le processus de greffe, qui commencera à façonner l'arbre dans les formes que vous désirez. Vous pouvez également commencer par simplement plier les branches dans les formes nécessaires pour développer votre conception. C'est l'approche la plus simple, sauf si vous êtes familiarisé avec la greffe. Utilisez des piquets, des câbles, de la ficelle, etc. pour aider les branches à rester en place pendant leur formation.

Comme vous pouvez le voir, les jardins de sculptures ne se produisent pas du jour au lendemain. Il faut des années de patience et de labeur pour voir les fruits de votre travail dans toute leur gloire, mais le processus sera instructif, créatif et amusant.

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En savoir plus sur l'entretien général des arbres


Un espalier (prononcé «es-PAL-yer»)est une plante qui a été formée pour pousser dans un plan plat contre un mur, une clôture ou un treillis, bien que le terme ait également été utilisé pour décrire la technique de formation d'une plante à pousser de cette façon.

La technique a été inventée par les anciens Romains et développée en Europe. Cette technique leur a permis de profiter de la masse thermique des murs exposés sud (plein soleil dans l'hémisphère nord) en faisant pousser des arbres fruitiers contre eux, la chaleur retenue par les murs protégeait les arbres du froid et prolongeait la période de production des fruits. des arbres.

Comme la technique est finalement devenue une forme d'art en soi, les arbres sont devenus une sorte de sculpture vivante, et de nombreux arbres et plantes ornementales ont également été utilisés comme espaliers.

Le principal avantage de la technique de culture des arbres en espalier est qu'ils économisent beaucoup d'espace. Vous pouvez faire pousser un arbre productif dans un espace qui serait autrement trop étroit pour être utile, ou vous pouvez aligner des treillis dans une zone ouverte, à quelques mètres l'un de l'autre, du nord au sud pour qu'ils ne s'ombragent pas, pour créer un verger d'espalier de très haute densité. Les espaliers ont également été utilisés pour créer des clôtures vivantes. Une clôture fruitière s'inscrit dans le principe de la permaculture selon lequel «tout a plus d'un but ou fonction" très gentiment.

Vous pouvez pratiquement faire pousser n'importe quelle plante comme espalier, il suffit de maintenir une forme bidimensionnelle en entraînant toute croissance le long d'un plan plat et en élaguant toute croissance qui ne peut pas être posée à plat en raison de la direction dans laquelle elle pousse.

Certaines plantes conviennent particulièrement comme espaliers. Les plantes qui produisent de nombreuses branches latérales flexibles et de jolies fleurs, fruits, feuillage et / ou écorce sont d'excellents choix pour les espaliers.


Planifier l'approche de l'élagage

La taille doit suivre un plan défini. Considérez la raison ou le but avant de commencer la coupe.

En effectuant les coupes d'élagage dans un certain ordre, le nombre total de coupes est considérablement réduit. Le sécateur qualifié enlève d'abord tous les membres morts, cassés, malades ou à problèmes en les coupant au point d'origine ou en les ramenant à une branche ou une pousse latérale solide. Souvent, le retrait de ce matériau ouvre suffisamment la canopée pour qu'aucun élagage supplémentaire ne soit nécessaire.

La prochaine étape de la taille consiste à effectuer toutes les coupes d'entraînement nécessaires. En coupant les branches latérales, l'arbre ou l'arbuste est formé pour développer une forme désirée, pour remplir une zone ouverte causée par les dommages causés par la tempête ou le vent ou pour le maintenir dans des limites pour s'adapter à une zone donnée. Pour bien former une plante, il faut comprendre son habitude de croissance naturelle. Évitez toujours de détruire la forme naturelle ou le mode de croissance lors de la taille, à moins de surveiller de près la plante, car après un certain temps, elle tente de prendre l'habitude de croissance la plus naturelle.

Effectuer des élagages correctifs supplémentaires pour éliminer les entrejambes faibles ou étroites et retirer le leader central le moins souhaitable là où les doubles leaders se produisent. Une fois ces coupes effectuées, prenez du recul et jetez un œil à votre travail. Y a-t-il d'autres coupes de taille correctives nécessaires? Si la quantité de bois enlevée est considérable, il faudra peut-être retarder la taille d'un an environ. Retirez les pousses d'eau à moins que cela ne soit nécessaire pour remplir un trou ou pour ombrager un grand membre jusqu'à ce que d'autres branches se développent.


Entraîner un seul arbre à tige

Formation en année 1

Au cours de la première année de croissance, laissez l'arbre pousser naturellement, sans enlever les pousses ou les feuilles à moins qu'ils ne meurent ou ne soient endommagés ou malades. En hiver, choisissez une tige forte, plus ou moins droite pour devenir le chef central de l'arbre. Tuteurez la tige sur une canne qui est nettement plus haute que l'arbre (vous pouvez donc continuer à l'utiliser au fur et à mesure que l'arbre s'allonge). Assurez-vous de ne pas endommager les racines lors de l'insertion de la canne (insérez la canne avant de planter l'arbre, ou déplacez doucement le sol de côté afin d'éviter les racines si l'arbre est déjà dans le sol) et attachez-y la tige enrouler la ficelle en huit pour que la tige ne frotte pas contre la canne. Laissez les attaches suffisamment lâches pour permettre un peu de mouvement par la tige. Si le leader central ne pousse pas très bien, réduisez-le à un bourgeon solide, ce qui devrait alors produire une croissance vigoureuse pour être formé en tant que leader l'année suivante.

Si le leader a déjà une forte croissance latérale, raccourcissez-la pour éviter qu'elle ne devienne dominante sur le leader central.

Formation en année 2

Continuez à élaguer toute croissance morte, malade ou endommagée, ou toute tige vigoureuse qui est en concurrence avec le chef central, de sorte que vous ayez une seule tige dominant l'arbre (qui devrait alors devenir un tronc solide). Continuez à attacher le guide central dans la canne à intervalles de 15 à 30 cm.

Si vous perdez le leader (par exemple en raison de dommages physiques), élaguez-le à la première pousse latérale disponible qui pousse plus ou moins debout, ou à un bourgeon sain si aucune croissance latérale n'est disponible, et entraînez-le pour remplacer le leader d'origine. Si les bourgeons et les pousses poussent l'un en face de l'autre, retirez le bourgeon ou la pousse qui pousse en face de celui que vous avez choisi comme nouveau chef.

Après l'année 2

À ce stade, vous devez décider de la forme que prendra l'arbre et adapter la formation en conséquence. Voici les principales options:

Arbres à plumes

C'est la forme d'arbre la plus facile à produire car vous permettez à l'arbre de pousser naturellement. L'objectif de votre formation doit être de garder le guide central droit et de vous assurer que l'arbre conserve une forme équilibrée.

Votre taille doit viser à éliminer les pousses mortes, malades et endommagées, toute croissance qui se croise ou congestionnée, toute croissance faible et toutes les tiges qui semblent être en concurrence avec le leader.

L'arbre doit être correctement jalonné jusqu'à ce qu'il soit bien établi.

Assurez-vous que les arbres voisins, les constructions, le vent ou l'ombre n'empêchent pas un côté de l'arbre de pousser également, ce qui entraîne une croissance inégale. Il est généralement plus facile d'éliminer la cause de la croissance déséquilibrée que d'essayer continuellement de la corriger par l'entraînement.

Un arbre à plumes est une bonne forme pour les arbres à feuilles caduques et la forme principale utilisée pour les arbres à feuilles persistantes (où la résistance au vent de la canopée lourde peut rendre les troncs clairs susceptibles de craquer par vent fort).

Arbres standards

Un arbre standard a un tronc clair avec une couronne de branches qui ont soit encore un leader central fort (un leader central standard) ou où le leader central s'arrête au sommet du tronc et la croissance au-dessus est tout latéral (un tête standard). La norme peut également avoir une forme pleurante.

Dans les trois cas, le tronc de l'arbre doit être débarrassé de la croissance latérale. Cela devrait être fait sur une période de 4 ans. Au cours de la première année, retirez toute la croissance latérale du tiers inférieur du tronc et raccourcissez la croissance latérale du tiers moyen du tronc (de moitié). Dans les deuxième et troisième années, répétez ce processus, sauf que la croissance latérale dans le tiers moyen doit être raccourcie de deux tiers au lieu de moitié. Au cours de la quatrième année, supprimez complètement toute croissance latérale jusqu'à la hauteur requise du tronc. Dans les années à venir, effacez toute croissance sur le tronc défriché dès qu'elle apparaît. Une formation supplémentaire est alors requise en fonction du type d'arbre standard dont vous avez besoin:

  • Arbres standard de leader central

L'élagage du tiers supérieur de l'arbre doit se concentrer sur le maintien du leader central droit afin qu'il pousse verticalement à travers la couronne. L'élagage de la croissance latérale du leader doit être réduit au minimum. Toutes les branches en concurrence avec le leader central doivent être supprimées. Si le leader est perdu, alors une tige appropriée doit être formée pour le remplacer, si nécessaire en attachant une grande canne au pieu de l'arbre pour maintenir le nouveau leader vertical pendant qu'il s'établit.

  • Arbres standard à tête ramifiée

Cela reproduit ce qui, pour de nombreux arbres, est le processus naturel du chef central devenant progressivement moins dominant jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un cadre de branches sans chef. Cela se produit généralement avec des arbres tels que les chênes. L'élagage peut accélérer ce processus ou créer une forme à tête ramifiée là où l'arbre ne le ferait pas naturellement. Pour créer un arbre à tête ramifiée, la tige principale centrale doit être coupée juste au-dessus de la plus haute de trois ou quatre branches latérales fortes au cours de la troisième ou quatrième année de croissance. Toute croissance latérale qui pousse vigoureusement vers le haut doit également être supprimée au cas où cela deviendrait un nouveau leader. Dans les années suivantes, continuez à éliminer toute croissance verticale qui semble devenir un nouveau chef et raccourcissez la croissance latérale si nécessaire pour équilibrer la forme et donner à l'arbre une couronne ouverte et centrée.

  • Pleurs d'arbres standard

La façon dont les arbres pleureurs sont élagués dépend du fait qu'ils soient une plante naturellement pleureuse ou si une croissance supérieure pleureuse a été greffée sur un porte-greffe différent. Si l'arbre n'est pas greffé et est une forme naturellement en pleurs, alors peu de taille est nécessaire, même si la croissance semble être verticale au lieu de pleurer - la croissance supérieure pousse souvent vers le haut avant de se pencher en forme de pleurs. Si l'arbre est greffé, la croissance en pleurs proviendra entièrement d'un point, de sorte qu'elle peut souvent s'emmêler, par conséquent, la croissance congestionnée ou les tiges qui poussent sur d'autres doivent être supprimées. La croissance ascendante qui ne montre aucun signe de flexion doit également être supprimée.

Les arbres pleureurs greffés peuvent avoir besoin de rester jalonnés beaucoup plus longtemps que les formes non pleureuses afin de soutenir la croissance plus lourde.


La science astucieuse de la mise en forme des arbres

Datant du XVIe siècle, le façonnage des arbres a été évoqué dans les peintures et la littérature, mais ce n'est qu'à l'avènement d'Axel Erlandson, le père de la formation moderne des arbres, que la forme d'art a vraiment prospéré. En tant que jeune homme, Erlandson a été inspiré par la vue de deux branches jointes dans une haie sur sa propriété. En conséquence, il a commencé à expérimenter, à concevoir et à former plus de 70 arbres différents en divers spécimens horticoles et architecturaux époustouflants. Il a ensuite ouvert une exposition en bordure de route à Scotts Valley, Californie en 1947, faisant ses débuts avec ses curiosités dans un bien nommé «Tree Circus».

Ce qu'Erlandson avait observé et utilisé avec beaucoup d'effet, était une forme naturelle de greffe connue sous le nom d'inosculation. Plutôt ordinaire, le phénomène se produit lorsque des troncs, des racines ou des branches à proximité fusionnent progressivement ensemble, il peut survenir au sein d'un seul arbre ou d'arbres voisins d'espèces identiques ou différentes. Au fil du temps, au fur et à mesure que les membres grandissent, ils exercent une pression similaire au frottement entre deux paumes frottées l'une contre l'autre. Cela fait que l'écorce externe se détache, exposant le tissu interne ou le cambium et permet à la vascularisation des deux arbres de s'entremêler en substance, rejoignant leur vitalité.

Outre la greffe, la mise en forme des arbres utilise également l'élagage, le pliage, le tissage et le contreventement pour créer des boucles, des torsions et des nœuds spectaculaires évoquant la forme. De nombreuses techniques sont empruntées à des pratiques horticoles connexes telles que le bonsaï, l'espalier et le topiaire.

Le potentiel de la mise en forme des arbres pour les éco-solutions est prometteur, mais une grande partie reste encore dépendante des projets d'essais et d'erreurs de quelques pionniers.

Trois méthodes principales

Il existe trois méthodes principales pour obtenir un arbre en forme. Culture aéroponique, mise en forme d'arbre instantanée (Arborsculpture) et mise en forme d'arbre graduelle.

La culture aéroponique fait pousser les racines de l'arbre dans un brouillard nutritif jusqu'à ce qu'elles atteignent une longueur d'environ 2 à 6 mètres, moment auquel les racines sont façonnées au fur et à mesure qu'elles sont plantées.

La mise en forme instantanée des arbres (Arborsculpture) est la pratique consistant à utiliser des arbres matures ou des fouets d'environ 2 à 3 m de long, qui sont ensuite pliés dans la conception souhaitée et maintenus jusqu'à la fonte avec les 3-4 prochaines années de croissance de l'arbre.

La mise en forme progressive des arbres commence par la création de la charpente pour soutenir les semis en croissance, puis en plantant des semis ou des boutures de 7 à 30 cm de haut. La nouvelle croissance est formée le long des voies de conception pour les deux prochaines années. Ensuite, les arbres deviennent plus épais avec le temps.

La plupart des espèces d'arbres conviennent à la mise en forme des arbres, mais toutes les espèces ne conviennent pas au traitement créatif de la méthode Arborsculpture. Les arbres pour être pliés en forme doivent être flexibles, vigoureux et facilement greffables (écorces minces), des exemples notables étant le saule, le sycomore, le peuplier, le bouleau et le bois de fer persan.

Le mouvement est si récent en fait que le terme Arborsculpture lui-même n'a été inventé qu'en 1995 par Richard Reames et Barbara Delbol dans leur livre, Comment faire pousser une chaise - l'art de la topiaire de tronc d'arbre . Ce livre donne des instructions détaillées sur la méthode instantanée Arborsculpture pour plier une chaise et signe de paix en un après-midi.

Le mobilier vivant est une application populaire, tout comme la perspective de maisons vivantes et d'architecture paysagère. La capacité des arbres en croissance à incorporer des matières étrangères telles que le métal et le verre solidifie davantage la formation des arbres en tant qu'alternative verte viable à utiliser dans la conception urbaine.

Un exemple exceptionnel de ce type de formation d'arbres urbains se trouve en Allemagne. Là, Baubotanik, ou Living Plant Constructions, de l'architecte Ferdinand Ludwig, met en valeur l'éclat du génie botanique à son meilleur. Parmi ses créations, il y a une tour en saule de trois étages, une passerelle en saule osier et une station d'observation d'oiseaux en saule argenté. Le Plane-Tree-Cube Nagold, un bâtiment qui incorpore des sycomores vivants, est accessible au public. Espérons que les futurs plans d'un pont aérien vivant inspiré de la figue de banian le seront également.

Ludwig explique: «Je suis entré en contact avec des exemples historiques d'architecture vivante pendant que j'étais étudiant et j'ai été immédiatement fasciné. La vision est une nouvelle façon d'intégrer les arbres dans la conception architecturale et urbaine.

La vision de Ludwig a porté ses fruits et a attiré l’attention d’Archiprix International, un concours qui juge les projets de design urbain et d’architecture de paysage. Son travail a également remporté des prix pour «Deutschland, Land der Ideen» (Allemagne: terre d'idées) et «Übermorgenmacher» (Créer le jour d'après).

Contrairement à leurs homologues à base de bois mort, l'architecture vivante continue de lutter contre l'érosion des sols tout en fournissant de l'oxygène, de la nourriture, des abris et des habitations. Partie intégrante de l'écosystème, les arbres peuvent convertir le carbone en biomasse, atténuant les effets du changement climatique. Même lorsqu'elle est récoltée (essentiellement en les tuant), l'architecture vivante persiste comme source d'émerveillement esthétique.

Lorsqu'on lui a demandé comment il était capable de façonner les arbres, feu Axel Erlandson a souvent répondu: «Je leur parle». En effet, lorsque l'humanité et la nature travaillent ensemble, les résultats peuvent être mutuellement impressionnants. Plutôt que d'abattre des arbres, le façonnage des arbres cherche à cultiver une passion naturelle pour l'avenir de notre monde et de notre environnement.

Ansel Oommen est un environnementaliste, jardinier passionné et butineur urbain à New York. Ancien élève de l’Institut de littérature jeunesse, il vient de terminer l’écriture de son premier livre, Le chêne, et recherche un éditeur. Vous pouvez en savoir plus sur Absel à: www.behance.net/Ansel

Autres ressources

Pour plus d'informations sur les trois principales méthodes de mise en forme des arbres, voir le travail de Swati Balgi (septembre 2009), "Live Art", Magazine Society Interiors (Prabhadevi, Mumbai: Magna Publishing et le livre Trois méthodes de mise en forme d'arbre que chaque aspirant façonneur d'arbre devrait connaître, Peter Cook et Becky Northey, SharBrin Publishing Ptd Ltd. ISBN 978-1-921571-41-1. Vous pouvez également afficher un Version eBook GRATUITE des 3 méthodes de mise en forme des arbres.

Pour plus d'informations sur Ferdinand Ludwig, visitez: www.ferdinandludwig.com

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Techniques de mise en forme d'arbre

Voici quelques conseils généraux sur la mise en forme de vos plantes. Vous trouverez des instructions détaillées et des techniques de mise en forme d'arbre dans les guides et kits que j'ai mentionnés, mais voici quelques-uns des conseils les plus utiles que j'ai trouvés.

  • Si certains arbres peuvent être façonnés toute l’année, il est presque toujours préférable de le faire au début du printemps et au début de l’automne. Les périodes de croissance commencent au début du printemps et durent jusqu'à l'automne, alors essayez de leur laisser le temps de grandir et de guérir sans être dérangées. Ils ont besoin de quelques semaines pour récupérer si vous n'utilisez pas quelque chose pour «sceller» les coupures. (Les plantes succulentes, comme Jade, n'ont généralement pas besoin d'aide et guérissent rapidement.)
  • Si vous faites une taille, les racines auront également besoin d'attention. Si vous taillez une partie de la plante, elle essaiera de compenser ailleurs, donc si vous taillez, vous devez également vous occuper des racines avant qu'elles ne poussent trop. Tout est question d’équilibre!
  • Si vous avez déjà vu des bonsaïs dans les grandes pépinières / magasins de plein air, vous remarquerez beaucoup de cicatrices. Cela vient souvent du fait que les fils sont laissés allumés, non ajustés, ce qui coupe l'arbre au fil du temps. C'est ne pas une pratique typique et n'est pas souhaitable dans les bonsaïs de toutes sortes. Donc, si vous n’avez pas utilisé le bonsaï en raison de l’état d’arbres comme celui-ci, sachez que ce n’est pas ainsi qu’ils sont censés ressembler! Gardez un œil sur votre arbre et recâbler au besoin.
  • Le câblage peut être effectué à tout moment de l'année, mais vous voudrez porter une attention particulière du début du printemps au début de l'automne, car vos plantes pousseront beaucoup plus rapidement. Vous obtiendrez des résultats plus rapides pendant cette période, mais vous voudrez également lui laisser le temps de guérir à un moment donné pendant la saison de croissance. J'essaie toujours de limiter le câblage à juin et au-delà, en lui laissant le temps de guérir plus tôt dans l'année.
  • Bien que la mise en forme de vos plantes soit en fin de compte stylistique et dépendante de vos préférences personnelles, vous constaterez qu'il vaut mieux recourir aux techniques existantes. Certaines méthodes de coiffage sont souvent extrêmement stressantes pour les plantes et mieux conservées lorsque vous êtes plus familier avec les techniques de base.


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