Serbie - Récit de mon voyage en Serbie

Serbie - Récit de mon voyage en Serbie

Serbie

Mon voyage à Belgrade

Belgrade, une "ville blanche", construite près des fleuves Sava et Danube, bénéficie d'une excellente position géographique et de liaisons pratiques avec d'autres villes européennes et balkaniques, ce qui a conduit à de terribles destructions à travers l'histoire jusqu'à il y a dix ans.

Aujourd'hui, elle est habitée par 2 millions d'habitants et est ouverte au tourisme avec des musées, des forteresses, des routes historiques et des spécialités nationales.

Actuellement la liaison aérienne avec l'Italie est assurée uniquement par des compagnies de pavillon, pour lesquelles je choisis d'arriver en train depuis Venise, la durée est d'environ 15 heures réparties surtout la nuit pour un coût de 138 euros aller-retour en couchette.

La nuit est un peu chargée car vous traversez 3 frontières, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, ainsi que le wagon est accroché à un autre train en cours de route. Partant à 21h00, arrivant à 12h30 le lendemain, je suis parti pour l'appartement que j'avais réservé à Kosancicev Venac, chambre, salle de bain, kitchenette bien situé proche du centre et de la gare, 30 euros par jour.

Il m'accompagne pour m'inscrire à la police même s'il dit que pendant quelques jours personne ne le fait.

La rue où j'habite est l'une des plus anciennes de la ville, toujours pavée de pierre, il y a les fondations de la bibliothèque nationale détruites dans les bombardements et quelques maisons anciennes dont la résidence de la princesse Ljubica.

Cette zone, proche de la forteresse de la ville qui longe la rivière, est en position élevée et bénéficie d'une excellente vue.

Après avoir changé quelques euros en dinars serbes (1 euro = 105 RSD) je me dirige vers Knez Mihailova, la rue piétonne centrale, de la forteresse en ligne droite cela va sur plus de 1 km jusqu'au centre-ville abritant des bâtiments anciens, des cafés, des restaurants , centres commerciaux et boutiques à la mode, le long de son chemin se trouve la Piazza dellaRepubblica, l'endroit le plus animé de la ville, avec la statue du prince Mihailo Obrenovic ', le musée national et le théâtre, plus loin sur la place Terazije avec la fontaine et quelques palais historiques.

Strada Skadarlija, construite à la fin du 19ème siècle, était la maison de personnalités importantes, c'est aujourd'hui un quartier d'élite des restaurants de Belgrade où la rue et les bâtiments ont été reconstruits comme par le passé et abritent des restaurants traditionnels et des antiquaires. magasins.

En continuant sur Kralja Milana, vous atteignez la place Slavija, un rond-point très fréquenté et non loin de la basilique orthodoxe de San Sava, l'un des bâtiments sacrés serbes les plus importants, sa construction a commencé en 1935 mais en raison des guerres, elle n'est pas encore terminée. La cathédrale, beaucoup plus petite que la basilique, est située près de mon appartement.

Outre le musée national, d'autres musées intéressants sont le musée ethnographique, le musée Nikola Tesla, le jardin botanique, le parc des pionniers et en souvenir de la dernière guerre dans la rue Nemanijna, il y a les deux bâtiments de l'ancien état-major général et le ministère de la Défense. qui ont été détruites par les bombardements de 1999, les ruines les plus impressionnantes restent dans le centre-ville.

Mais l'attraction la plus visitée est peut-être la forteresse de Kalemegdan, dont le parc tire également son nom. Cette zone, au début de Knez Mihailova, prend une demi-journée pour bien la visiter; vous partez du parc, après avoir traversé les étals de souvenirs et parmi les grands arbres, vous pourrez découvrir des sculptures, des monuments et la fontaine appelée Borba. Vous continuez dans un petit jardin et vous atteignez la porte Karadjordje de la forteresse, à l'intérieur vous pouvez voir plusieurs bâtiments, la tour Nebojsa et le Dizdar (vous pouvez monter avec 30 dinars), le puits romain, l'église de Ruzica, la poudrière et une riche exposition d'armes d'artillerie lourde telles que des chars, des canons, des torpilles et des moyens de transport militaires, un bâtiment utilisé comme musée militaire.

Depuis les ruines des hauts murs, la vue sur les rivières est excellente même si cela vaut la peine de se promener le long de la route le long de la rivière où se trouvent plusieurs salles de restaurant. La région abrite également le zoo de la ville avec plus de 2000 animaux.

Ce sont des choses à voir à Stari Grad ou dans le vieux Belgrade, mais il y a aussi un nouveau Belgrade traversant la rivière avec l'un de ses nombreux ponts, ici la majorité de la population vit dans les zones divisées en blocs et voici de grands centres commerciaux tels comme la Sava et Delta City ou de grands marchés avec toutes sortes de marchandises. Toujours dans cette zone mais proche de la rivière se trouve le quartier appelé Zemun, qui vaut également le détour dans la partie historique ou le long de la rivière pour les bars qu'il accueille. Il y a aussi beaucoup d'endroits à voir en dehors de la ville mais pour cette fois je suis limité à la capitale.

Les transports en commun sont desservis par tramways et bus, un trajet coûte 42 ou 80 Dinars (1ère zone) selon qu'il est acheté au sol ou sur le véhicule et doit être validé ci-dessus avec des machines "perforation", tramway confortable 2 qui fait un tour en voiture autour du centre.

Pour manger, vous pouvez choisir dans un nombre infini d'endroits, depuis les bars des rues latérales de Knez Mihailovae ou dans les endroits les plus caractéristiques et les plus chers de Strada Skadarlija, ou plus économiquement dans le self-service ou les supermarchés présents partout.

Mais je recommande, comme je l'ai fait, de faire connaissance avec leurs habitants qui "essaieront de voir" la ville aux bons endroits, pour cela je dois remercier Keja et Vesna le premier pour son hospitalité chez elle et le second pour avoir apporté moi dans des endroits et des bars avec des spécialités locales.

De retour d'un passé difficile dont les cicatrices sont encore visibles, la belle ville de Serba semble avoir surgi avec une grande dignité de la guerre qui l'a bouleversée et change et grandit à un rythme très rapide, se chargeant d'une énergie qui l'a amenée à se lancer dans le marché du tourisme international avec un grand succès, à tel point qu'il a été rebaptisé "la ville du futur de l'Europe du Sud"

Paul

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Mihajlovic: "Je vais vous parler de ma Serbie, d'abord bombardé puis abandonné "

Il ne nie pas, car il est fier. Il n'a pas honte, car il n'y a pas de peur. En parlant de force de groupe, un vestiaire cohésif n'est pas son refuge. Pour rester confortablement dans le monde, même dans le football, il suffit de dire des banalités évidentes. C'est comme ça que c'est fait, c'est le protocole de la conférence de presse. Cela ne dit rien, mais c'est suffisant pour nourrir tout le monde. Sinisa Mihajlovic no. Il ne l'enlève jamais, il ne le contourne pas. Il entre dans le problème, le casse, l’analyse. Puis il le remet depuis le début, avec une autre question et un nouvel ancrage, jusqu'à ce que vous cherchiez des réponses et que vous deviez recomposer des certitudes en ruine. Mihajlovic est une personne forte, élevée sous le général Tito, sevré de deux guerres, endurcie par l'orgueil de sa Serbie. Les rêves historiques de grandeur du pays ont disparu, le désir de survivre est à peine parti. L'entraîneur de Bologne est un "privilégié", du moins c'est ce que disent ceux qui regardent de l'extérieur. Et fondamentalement, c'est vrai. Il avait la notoriété et des milliards dans sa poche lorsque des bombes ont plu sur sa maison. Il avait tout, il a toujours l'humilité de ne pas oublier d'où il vient et qui il est.

Le 24 mars 1999, l'OTAN a commencé à bombarder la Fédération yougoslave. Quand avez-vous découvert? Fonctions?
«En retraite avec l'équipe nationale slave. La nuit précédente, ils nous ont prévenus que la guerre pourrait commencer. Nous étions à la frontière avec la Hongrie, la Fédération nous a rapidement transférés à Budapest. Le lendemain matin, sur CNN, il y avait déjà des chasseurs de l'OTAN qui vidaient la Serbie ».
Quelle a été votre première réaction?
«J'ai contacté mes parents, ils étaient à Novi Sad. Je les ai fait transférer à Budapest, mais papa ne voulait pas. De là, nous sommes partis pour Rome (à l'époque il jouait pour la Lazio, ndlr), mais après deux jours, mon père Bogdan voulait retourner en Serbie. Il m'a dit: "Je me suis déjà échappé une fois de Vukovar à Belgrade pendant la guerre civile. Je ne le referai plus, je ne pourrai plus passer à gué les voisins une fois les bombardements terminés." Il a emmené ma mère Viktoria et ils sont partis. J'étais inquiet, mais fier de lui ».
Dix ans plus tard, comment voyez-vous cette guerre?
«Dévastateur pour mon pays et mon peuple. À Novi Sad, il y avait deux ponts sur le Danube: ils les ont immédiatement fait sauter. Ils nous ont mis à genoux dès le premier jour. Avant la guerre, je devais parcourir 1,4 km pour aller chez mes parents, mais sans ponts, nous étions obligés de faire un tour de 80 km. Pendant des mois, les gens ont souffert injustement. Des bombes sur les hôpitaux, les écoles, les civils: tout emporté, cela n'a fait aucune différence pour les Américains. Sur le Danube, il n'y avait que de vieux radeaux. Comment est-ce que je le juge? J'ai des souvenirs terribles, indélébiles, inacceptables ».
Mais la réaction de l'OTAN a été dictée par la folie de Milosevic. L'histoire dit que c'est lui qui a causé cette guerre.
«Nous sommes un peuple fier. Bien sûr, nous nous sommes toujours disputés entre nous, mais nous sommes tous Serbes. Et je préfère me battre pour mon compatriote et le défendre contre un agresseur extérieur. Je connais les crimes attribués à Milosevic, mais quand la Serbie est attaquée, je défends mon peuple et ceux qui le représentent ».
L'avez-vous rencontré?
«Je lui ai parlé trois ou quatre fois. Il portait un T-shirt de l'étoile rouge de Belgrade et il m'a dit: Sinisa si tous les Serbes étaient comme vous, il y aurait moins de problèmes dans ce pays ».
Votre relation avec les Américains?
"Je ne peux pas les supporter. En Yougoslavie, ils n'ont laissé que la mort et la destruction. Ils ont bombardé mon pays, ils nous ont réduits à néant. Après la Seconde Guerre mondiale, ils avaient aidé à reconstruire l'Europe, mais rien ne nous est venu: ils ont d'abord dévasté et ensuite ils nous ont abandonnés. Pendant des années, des enfants et des animaux sont nés avec des malformations génétiques, tout cela à cause des bombes et de l'uranium qu'ils nous ont lancés. Que dois-je en penser? ».
Feriez-vous tout ce que vous avez fait pendant ces années, y compris la notice nécrologique d'Arkan?
«Je le referais, car Arkan était un de mes amis: il était un héros pour le peuple serbe. C'était un de mes vrais amis, il était à la tête des ultras Red Star quand j'y jouais. Je ne trahis pas mes amis ni ne les renie. Je connais beaucoup de gens, même des membres de la mafia, mais ce n'est pas pour ça que je suis comme ça. Je referais sa nécrologie et toutes celles que j'ai faites pour les autres.
Mais les atrocités commises?
«Les atrocités? Vous parlez d'atrocités, mais il n'y en a pas eu. Je suis né à Vukovar, les Croates étaient la majorité, nous les Serbes étions une minorité là-bas. En 1991, il y a eu une chasse aux Serbes: des gens qui vivaient ensemble pendant des années au jour le jour se tiraient dessus. C'est comme si aujourd'hui les Bolognais décidaient de faire un bilan net des Pouilles qui vivent dans leur ville. Est-ce correct? Arkan est venu défendre les Serbes en Croatie. Ses crimes de guerre ne sont pas justifiables, ils sont horribles, mais qu'est-ce qui n'est pas horrible dans une guerre civile? "
Oui, mais les Croates.
«Ma mère Viktoria est croate, mon père est serbe. Quand ils ont déménagé de Vukovar à Belgrade, ma mère a appelé son frère, mon oncle Ivo, et lui a dit: il y a une guerre. Sauvez-vous, venez chez Sinisa. Il a répondu: pourquoi avez-vous emmené votre mari? Ce cochon serbe a dû rester ici, alors nous l'avons abattu. Le climat était celui-ci. Ensuite, Arkan a attrapé l'oncle Ivo qui avait mon numéro de téléphone sur lui. Arkan m'a appelé: "Il y a quelqu'un ici qui prétend être votre oncle, je l'emmène à Belgrade." Je n'ai rien dit à ma mère, mais je lui ai sauvé la vie et je l'ai hébergé pendant vingt jours ».
La Yougoslavie vous manque-t-elle?
«Bien sûr, chez Tito. Slaves, catholiques, orthodoxes, musulmans: seul le général a réussi à garder tout le monde ensemble. J'étais petit quand il était là-bas, mais je me souviens d'une chose: la Yougoslavie était le meilleur du bloc des pays de l'Est. Les miens étaient des gens humbles, des ouvriers, mais nous ne manquions de rien. Parfois, ils allaient faire du shopping à Trieste. Avec Tito, il y avait des valeurs, une famille, une idée du pays et des gens. Quand il est mort, les gens sont allés sur sa tombe pendant des mois. Avec lui, la Yougoslavie était le plus beau pays du monde, avec l'Italie que j'aime et qui se ruine aujourd'hui ».
Êtes-vous un nationaliste?
"Que voulez-vous dire nationaliste?" Je ne suis certainement pas fasciste comme quelqu'un l'a dit à propos du truc d'Arkan. J'ai vécu avec Tito, je suis plus communiste que beaucoup. Si nationaliste veut dire patriote, si cela veut dire aimer ma terre et ma nation, eh bien oui je le suis ».
L'indépendance du Kosovo a-t-elle raison?
«Le Kosovo, c'est la Serbie. Point. Les Serbes ne peuvent pas être chassés de leurs foyers. Non, l'indépendance n'est pas du tout bonne ".
Dix ans après la guerre, qu'est-ce que la Serbie?
«Un pays jeté en arrière de 50 à 100 ans. À Belgrade, le centre a été reconstruit, mais il y a des ravages à l'extérieur. Et aussi à l'intérieur des gens. Aujourd'hui, éduquer un enfant est une tâche impossible ".
Pourquoi?
«Sous Tito, ils t'ont appris à étudier, à t'améliorer, peut-être à devenir médecin, à devenir médecin et à gagner beaucoup d'argent pour bien vivre, comme c'était juste. Savez-vous aujourd'hui combien coûte une primaire en Serbie? 300 euros par mois et n'arrive pas à nourrir ses enfants. Les enfants voient que seule la mafia a de l'argent, des femmes et du bien-être: il est clair que le point de référence devient cela. Il y a une urgence éducative en Serbie. Nous devons relancer l’éducation ».
Vous êtes ambassadeur de l'Unicef ​​depuis dix ans et vous avez ouvert un refuge pour orphelins à Novi Sad.
«Oui, c'est vrai, il y en a 150, mais je ne veux pas en parler. Je sais ce que je fais pour mon pays. Une chose que je n'ai jamais faite, comme le font certains footballeurs croates: envoyer de l'argent pour acheter des armes ».
Quelle est votre pire image de la guerre?
«Je jouais dans la Lazio. J'ouvre Il Messaggero et vois une photo avec deux cadavres. La légende disait: Deux Croates tués par des tireurs d'élite serbes. L'un avait une balle dans le front. C'était un de mes très chers amis, le serbe. Là j'ai compris, ils ont dit beaucoup de choses sur nous. Trop de faux ».

Guido De Carolis
23 mars 2009 (dernière modification: 25 mars 2009)

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Aghenor

Les vacances sont terminées, retour au travail. Je me suis amusé, détendu et reposé. Tout s'est bien passé. Maintenant, je suis de retour à l'ordinateur pour lire des courriels, prendre des rendez-vous et fixer des priorités. Septembre, comme je l'ai déjà lu ailleurs, est le vrai début de l'année.

Je n'entrerai pas dans les détails puisque mon ami Giorgio, qui y travaille avec des mots, cette année (également grâce à une traversée en ferry de jour) a écrit une belle histoire du voyage qui mérite d'être lue. Vous pouvez le trouver après le saut et la diapositive photo classique.

"Bon argent, argent de merde, bon argent, argent de merde ...". Stefano divise les Euros des Kunas croates et des Marques bosniaques. Le bon argent c'est l'euro, le «caca» tous les autres. Une manière comme une autre de marquer la différence entre deux Europe qui se côtoient, se touchent mais ne se comprennent jamais. L'un, celui du «bon argent», se déverse dans l'autre avec le soleil d'été. L'autre, le monde de l'argent de merde, vient petit à petit et essaie de suivre, sans réussir.

Nous aussi, les hommes avec beaucoup d'argent, avons suivi le mouvement: Rome - Valona via la Slovénie, la Croatie et la Bosnie. Juste pour terminer le tour de la Méditerranée qui a commencé il y a cinq ans. Juste pour voir si l'Albanie est vraiment un endroit qui vaut la peine de s'échapper. Juste pour comprendre si la guerre en Yougoslavie était vraiment la dernière du continent. Les protagonistes toujours ceux-là. Mastro Robbi, Gs 1150 jaune, 'Rrrobeeerrrrto' a crié le surnom, le 'mécanicien' du groupe. Guidone 'Il Ceceno', Tdm 900, est l'homme des itinéraires et des gadgets de voyage capable, le Guidone, de mettre en place un camp de base de protection civile simplement en reliant la géolocalisation de la caméra avec le palmtop. Daniele 'Psico' Cremonini, le pilote de scooter converti à Varadero, tourne les virages à 20 heures par heure ... lent, mais inexorable. Robbi lui a dit un jour: "s'il y a une chose qui peut vous faire passer pour un perdant, vous la portez". Et c'est vraiment comme ça, seul Psico n'est pas du tout un perdant: quand j'ai été blessé au Maroc, il a vaincu la bureaucratie de l'hôpital en 3 coups de téléphone. Et puis voyez-le s'infliger contre tout le monde et tout ... inestimable. Stefano, Gs 1200, n'a pas de surnoms. Par contre, malgré la moto toujours neuve, il doit faire face à toutes sortes de problèmes avec les moyens mécaniques: coffre cassé cette année, queue cassée à Istanbul, chaîne Hornet endommagée à Valence ... pourtant, jamais à pied, presque toujours grâce à Robbi. Et puis il y a moi: Giorgio, Abbacchio, Ducati St4s, parce que je ne veux pas d'enduro. J'utilise un vélo de rue, et ce n'est pas vrai qu'une Ducati ne fait pas de chemins de terre: elle les fait, mais à son rythme. C'est le groupe: de mes 35 à 37 de Guidone qui est le plus âgé, chacun avec ses propres histoires, tous de villes différentes, souvent en désaccord les uns avec les autres, toujours taquinant, mais tous unis par 2 ou 3 semaines par an ensemble, sur une moto, et le cul tout le reste. Cette fois, nous devons arriver à Vlore avant le 16 août. Tu vas.

Le départ de My et Stefano est fixé pour le jour 1, 9 heures du matin chez moi, via Nomentana, Rome. Nous partons à 11: il n'y a pas d'ordinateur portable dans ma sacoche de réservoir. Il nous en faut un autre. Correction: destination Bologne. Il y a Pasquale, un autre ami, qui quitte la maison après 9 ans. Il doit être salué et de la bonne manière. Stefano et moi avons grandi à Bologne, même si nous n'y sommes pas nés. C'est là que nous avons déposé le plus grand nombre de souvenirs, c'est le point d'où nous sommes partis et vers lequel nous revenons cycliquement.Pasquale et sa maison font aussi partie de nous. Il parle toujours des femmes et nous appelons la maison qu'il a laissée «le piège», parce que son locataire était un professionnel de la cour. Qu'il suffise de dire que dans le petit coffre-fort à côté du lit, il y a toujours eu un bon nombre de paquets avec de petits cadeaux génériques à l'intérieur: Pasquale est le seul homme au monde à acheter des cadeaux avant de rencontrer les personnes auxquelles ils sont destinés. Un parfum ou un bibelot, dit-elle toujours, est aimé de tout le monde et alors il peut toujours arriver que vous deviez faire un geste galant sur place, peut-être au milieu de la nuit. Rien, absolument rien, ne peut être laissé au hasard. Pasquale quitte son domicile pour une femme, la énième, je l'espère la dernière. L'adieu aux 50 mètres carrés de la via Brocchindosso, à Bologne, est donc la première étape du voyage de cette année et, étrange à dire, il n'y a pas de femmes. Seuls de vieux amis, parce que cette maison est comme l'un de nous et qu'aucun agent extérieur n'est amené à l'adieu d'un ami, ils ne comprendraient pas les références constantes aux faits et aux personnes qui se sont réellement passées.

Partir du Caffè Italia à Bologne à 9 heures le lendemain de la fête d'adieu au piège n'est pas une chose: il vaut mieux se voir à 10h30, chercher Robbi et aller à Trieste. 300 et quelques kilomètres de tuteurs, soit 130 en moyenne. Nous avons le nouveau passant de Mestre: ce n'est pas mal du tout, fait à une mi-soleil le 2 août. Et si c'est la queue qui compte, vous passez toujours par-dessus le vélo, parfois même d'en haut. Trieste et Guidone nous accueillent à deux heures et demie. Il a quitté Milan et est arrivé ici via le lac de Garde. Immédiatement, il me jette un sac à dos blindé dans le visage duquel il extrait avec suffisance un reflex numérique avec deux objectifs. Je cherchais un sac à dos comme ça depuis des mois sans le trouver. Pour Guidone, c'est comme respirer pour tout le monde: normal.

Le déjeuner est dans un restaurant napolitain à cent mètres de la Piazza Italia. Notre pays cosmopolite, mais finalement pas trop. Daniele est à moitié digéré, il a quitté Parme le matin, mais Psico va lentement même s'il doit aller loin. Nous sommes tous ici quand il est «juste» 16 heures, puis nous partons pour la Croatie. Un de mes amis qui travaille pour un casino local m'a dit que c'était sympa, qu'il y avait un tournoi de tennis international, une méga fête sur la plage et beaucoup de monde. L'arrivée est vers 6h30, le tournoi s'est terminé la veille, la méga-fête aussi: il ne reste que beaucoup de monde ce qui rend le rituel habituel du zimmer très difficile.

Pour le travail, nous sommes tous habitués aux grands hôtels. En vacances, non: vous voyagez comme vous venez, dormez où que vous soyez et cherchez des économies. Non pas parce que nous en avons besoin, mais parce que cela nous fait encore nous sentir jeunes, parce que nous pouvons dire que nous pouvons encore dormir cinq dans une pièce, sur des lits voûtés de fortune et se lever tôt sans mal de dos. Nous sommes des motocyclistes, pas des jocks de la génération Web. C'est pour cette raison que l'on déambule généralement deux heures avant de trouver un logement à peine décent, que souvent le premier prend une douche chaude et le dernier gel, que Psico se retrouve des gadgets particulièrement ringards attachés par une fenêtre (voir la gourde Giostile accroché au troisième étage d'une auberge à Carcassonne, Provence). Mais quelles rencontres avez-vous en cherchant le zimmer, la maison d'hôtes, l'auberge, le camping.

Umag est Antonio. Antonio est un motocycliste mi-italien mi-croate qui vit dans une vraie ferme où il a créé une fausse ferme. Ce n'est pas que vous y travailliez, tout au plus cela vous ouvre et vous donne de la place. Point. Pour le reste, il roule en Hayabusa. Il ne fait rien d'autre que de tirer sur les chevreuils la nuit "avec un vingt-deux, et je les jette à quarante mètres" et parie sur les performances de son monstre de 190 chevaux. C'est lui qui nous donne le sommeil: deux chambres, deux salles de bain et l'utilisation de la cour pour motos pendant deux jours à 25 euros par personne. Le spectacle de le voir faire près d'un kilomètre par bougie à 180 par heure est gratuit, comme le brai des ânes, le sillage des coqs, la visite des environs de cette fabrique amusante pour les Européens du Nord en vacances qu'est Umag et les ecchymoses après la bataille dans le parc aquatique local, où l'on montre que même vers l'âge de quarante ans, les gens redeviennent des enfants dans le temps qu'il faut pour se faire une idée. Deux jours d'Umag s'écoulent ainsi. Une journée en mer est toujours nécessaire, mais pour nous, il n'y a jamais de soleil. Patience, l'eau descend légèrement d'en haut, l'eau du parc aquatique est plus froide et plus dure, surtout si vous jetez les 90 kilos de Guidone qui arrive abattu au milieu de la poitrine.

De retour en selle le troisième jour, c'est-à-dire la veille de mon anniversaire, un anniversaire strictement à ne pas célébrer. J'ai toujours eu une mauvaise relation avec l'anniversaire de ma naissance: je ne trouve rien de beau à être au monde un an de plus. J'appartiens à cette catégorie de personnes qui ne sont pas du tout curieuses de l'avenir, j'aime le présent et la prochaine courbe. Ce qui vient ensuite, je le découvrirai quand j'y arriverai, et je cours habituellement parce que j'aime ça, pas parce que je suis pressé. Cependant, j'apprécie toujours le cadeau d'anniversaire et cette année il y a 300 kilomètres de route côtière de rêve, d'Umag à Zadar. Asphalte propre, larges courbes semi-tournantes, peu de trafic voire inexistant. Et Ducati fait ce pour quoi il est né: la course. Fort, parfois très fort. Les GS suivent bien, Guidone et Psico sont à la traîne. Ce n'est pas grave. Nous nous connaissons trop bien pour nous perdre.

Je vais vite. J'ignore le code de la route. Je ne sais pas s'il y a une limite de vitesse à cet endroit. Mais pour moi aujourd'hui, cela n'a pas d'importance. Aujourd'hui, la limite est la sécurité et la torsion de l'accélérateur: je ne veux pas me tuer, mais le freinage serait encore pire. Après tout, la Dragon Corsa tient bien, la Brembo Oro assure un freinage précis et des battements desmodroniques comme une horloge. Je voyage en italien, Stefano et Robbi en allemand, mais à en juger par leurs visages, ils apprécient le voyage autant que moi. Même la musique du casque correspond à la mer, aux falaises et aux courbes. Il vient de l'iPhone, un morceau de plastique que je garde dans ma poche et qui en sonnant me permet de ne pas me sentir perdu, mais m'empêche aussi de me perdre dans le paysage. Mais aujourd'hui je ne réponds pas: aujourd'hui je veux juste y aller. Sans penser à l'arrivée. Pourtant Zara est là qui nous salue, au crépuscule.

On trouve un toit à 20 euros chacun, et ce sont deux appartements dans une maison plus que convenable. Les vélos ont leur garage, nous dînons. Fait de `` cevapcici aux mésanges charbonnières '': le plat typique croate, serbe, slovène, bosniaque, monténégrin ... peut-être serait-il plus facile de dire yougoslave, mais retirer une généralisation construite par des hommes pas trop clairvoyants, près d'un million de personnes est mort, et le moindre respect que je lui dois, c'est de ne pas se méprendre sur les noms des pays qui ont payé de leur vie. Et donc, vous mangez des cevapcici slovène, serbe, croate, bosniaque et monténégrin: ils ne m'ont coûté qu'une demi-ligne de plus. Guidone l'a mis sur «Cinciallegra»: comme nom, dit-il, il apporte de la joie. Les raznici, brochettes de viande grillée, sont moins populaires. Nous ne pouvons pas les mettre dans des sandwiches, et après le Maroc de l'année dernière et 20 jours de «brochettes», aucun de nous ne peut manger quoi que ce soit qui est fourré dans un bâton.

Zara le soir est comme n'importe quelle autre ville balnéaire à l'est de Riccione: des boutiques ouvertes, des souvenirs fabriqués en Chine et des endroits où manger et boire. Se coucher tôt, ou presque: demain nous allons à Makarska, pour Guidone le plus bel endroit de Croatie. Arrivée après encore 200 kilomètres de côtes. Sans courir cette fois: trafic plus intense et pire asphalte, les courbes sont moins belles et il n'y a pas de garde-corps. Le vol ci-dessous est impressionnant.

Makarska est une ville touristique croate classique, avec des promenades et des clubs avec de la musique forte dans laquelle il y a peu de danse et beaucoup de boissons. Et puis, il n'y a pas de plage, juste une bande de pierres complètement recouverte de corps en sueur. Cela nous permet cependant de faire la connaissance du bateau ami, une sorte de gozzo engagé pour échapper à la foule. Propulsé par un Mercury 5 chevaux, moins que ce qui est nécessaire pour démarrer ma Ducati. Pourtant, Barchino nous donne aussi quelques satisfactions: voir Psico qui met près de 20 minutes pour se relever après une nage à trois, et de surcroît traverser les supports de l'auvent, n'a pas de prix. Dommage pour le manque de vidéo. Cela aurait été un must sur YouTube.

Si Makarska pendant la journée n'offre qu'une belle mer, le soir l'attraction principale est le spectacle des Croates. Petits groupes de trois ou quatre belles filles marchant ensemble, parfaitement habillées, maquillées et peignées. Et sans transpiration, même s'il fait 40 degrés et qu'il n'y a pas un souffle de vent. Ils ne sont pas là pour être ramassés: ils ne rêvent même pas de regarder quatre splendides membres de la race italienne, qui pour leur défense peuvent dire qu'ils ne sont pas intéressés par l'article. Ces filles, toutes âgées de 20 à 25 ans, s'amusent comme ça. Comme leurs pairs masculins, qui préfèrent être en groupe pour boire plutôt que se jeter à la chasse. Il faut un certain temps pour comprendre la situation, mais il y a toujours une explication. Sauf que pour le trouver, il me faudra encore 300 kilomètres et deux frontières.

Makarska va bien pendant deux jours, le troisième l'appel de la route se fait entendre. Il est temps d'aller à l'intérieur, de comprendre quels sont les vrais signes de la guerre des Balkans. Les couleurs brillantes des lieux balnéaires ne suffisent à aucun de nous.

Continuation vers Sarajevo. Via Mostar, pour voir le célèbre pont. La route est magnifique, l'asphalte tout simplement correct et puis il pleut parfois. Nous allons lentement et en entrant en Bosnie, les églises cèdent la place aux mosquées. Nous déjeunons à Mostar. Le centre historique est maintenant une attraction touristique et des entraîneurs de touristes de toute l'Europe campent sur l'ancien pont bombardé par les Serbes. Mais les impacts de balles dans les murs des maisons sont réels, et regarder ces gens en face révèle que la guerre est finie, mais pas pour longtemps. Le mot «plus jamais» dans toutes les langues est un avertissement, mais l'air que vous respirez compte plus: tous ceux qui ont plus de 15 ans, ont vraiment fait la guerre, et ne l'ont ni gagnée ni égalée. Ils ont perdu tout le monde, ceux qui sont morts et ceux qui sont restés en train de pleurer. Mais ils reconstruisent et s'assurent que «plus jamais» est quelque chose de plus incisif que d'écrire sur un mur.

De Mostar à Sarajevo, il pleut parfois. Le paysage est montagneux, nous sommes au cœur des Balkans, sauf que de ce qui pourrait être la maison du grand-père de Haidi, vous pouvez entendre l'appel du muezzin et qu'Allah akbar qui l'année dernière a marqué nos jours dans les déserts marocains regarde ici du lieu. Tout autour est vert et les maisons ont un toit en pente. Les mosquées sont également différentes: elles doivent résister à la neige, pas de toits plats, de pergolas ou de jardins avec fontaines. La seule concession de l'islam aux montagnes. Nous arrivons à Sarajevo dans le noir.

Cette fois, l'hébergement est en hôtel: 36 euros par personne pour deux nuits, au nom de l'épargne. La vie en Bosnie est bon marché. L'électronique grand public occidentale aussi. C'est le cas de Stefano, qui pour dix euros a pu acheter un dernier modèle d'appareil photo numérique Canon. Dommage que ce soit déjà le sien, celui qu'un gitan avait réussi à voler dans son sac avec dextérité pendant que sa mère demandait de la monnaie pour les courses. Double leçon: le «cheval de retour» n'est pas seulement une coutume italique et le sac n'est pas un porte-objet sûr. Pacifié avec la population locale, il ne reste plus qu'à se perdre dans les rues d'une ville européenne aux traits de l'islam, chercher des sniper halley en utilisant la décence de ne pas demander aux indigènes, ne jamais laisser l'informateur tomber sur le pont de les tireurs d'élite et tentent de mieux comprendre la culture bosniaque, aujourd'hui presque complètement étouffée par la mondialisation touristique dont la ville est imprégnée. Pourtant, une visite du centre suffit pour comprendre que les 43 mois de siège dont la ville a été victime sont bien plus qu'un souvenir. Les bâtiments sont percés à plusieurs endroits de balles de différents calibres et de nombreux habitants portent les marques du conflit.
À Sarajevo, il est en effet très facile de croiser des personnes petites ou grandes mutilées, victimes de mines ou de balles perdues. Même si cela fait 15 ans et que la ville est maintenant presque complètement modernisée, le passé se profile toujours, comme une hotte, comme les Roses. Et pourtant, s'amuser à Sarajevo le soir n'est pas difficile: une petite promenade dans les rues du centre historique suffit à croiser de nombreux clubs qui imitent ceux de l'Ouest. De la musique forte, des cocktails, des jeunes de diverses ethnies mélangés au hasard, de belles filles et des hommes énormes, qui ne remettent pas du tout en question leur corpulence massive. Le contact avec les étrangers, cependant, est évité et l'épaule de foule dansante classique n'est jamais suivie d'excuses. Cependant, compte tenu de la taille des mâles indigènes (musclés, pas gras), ce n'est pas le cas
optez pour le subtil. Mieux vaut sourire et continuer.

Deux jours pour Sarajevo sont plus que suffisants, la route nous appelle toujours et nous devons avancer. L'Albanie est loin, nous devons encore traverser tout le Monténégro. C'est pourquoi nous partons tôt, avec les nuages ​​et une idée en tête: le rafting à Durmitory Park, entre la Bosnie et le Monténégro. Le paysage montagneux et très vert attire l'attention, mais la pluie et l'asphalte glissant ne permettent pas d'exprimer pleinement le potentiel des vélos. Le seul tronçon où il est possible de «faire un virage» est évidemment le mauvais chemin. Résultat, 140 kilomètres de détour inutile. A la frontière monténégrine, Psico nous offre encore un autre bijou: au moment de traverser le pont de bois qui relie la Bosnie et le Monténégro, une vache est devant lui: au lieu de la traverser normalement, Daniele fait la queue sobrement et commence à pousser le bovin avec ventilation précise et insistante par derrière. Résultat: la vache traverse tout le pont avec Daniele derrière, en invoquant l'adjectif qui rend hommage à tout ce qui le dérange: "Moche!".
Psico est célèbre pour être le motocycliste le plus lent d'Europe. Dans les lignes droites, il accélère, mais quand les courbes arrivent, il se met invariablement en seconde et ne dépasse jamais trente à l'heure: il dit que s'il ne voit pas où il va, comme des mulets, il ne veut pas aller. Nous l'acceptons ainsi, même si nous devons généralement l'attendre, même pendant une demi-heure. Après tout, Daniele est lent, mais inexorable: il arrive toujours, même plus tard. Le record l'a établi au Maroc l'année dernière: cinq heures pour parcourir cent kilomètres de piste pour nous tous en ligne droite et est devenu pour lui une excursion de 250 kilomètres au milieu de l'Atlas, avec une station-service avec pompe à manivelle (50 minutes pour faire le plein du véhicule) et pluie et tempête de vent dans le désert rocheux. Résultat: il est arrivé après minuit dans le restaurant qui nous avait fourni un hébergement de fortune, vêtu de tous les vêtements qu'il avait emportés avec lui pour se protéger du froid. La première question: "ce qui est pour le dîner?". Lent, en fait, mais inexorable.

La vache le permet, l'étape Bosnie-Monténégro se termine au Green Park, un camping au bord de la rivière, l'endroit idéal pour le rafting.
Malheureusement, ce n'est pas la période idéale, car le niveau de la rivière en août est à un minimum annuel et le courant est plutôt lent. On nous dit que la descente palpitante sur un canot pneumatique aurait été une lente descente sur un radeau, animée tout au plus par quelques rapides. Néanmoins, pourquoi se priver du plaisir de descendre l'un des plus beaux fleuves d'Europe, aux eaux glaciales et cristallines, coincé dans l'un des canyons les plus profonds du monde, le tout pour la modique somme de 40 euros par personne? Parce qu'aucun de nous n'avait les 40 euros. Reculer. En Bosnie, selon la classification très personnelle de Stefano, on utilise de «l'argent de merde», ou des marques qui n'ont de valeur que dans la petite république balkanique. Au Monténégro, en revanche, l'euro est en vigueur. Alors pourquoi faire un retrait au guichet automatique de l'argent de merde, alors qu'immédiatement après la frontière, il doit nécessairement y avoir un distributeur d'argent réel? Simple: car la «frontière arrière» qui nous mène à Green Park n'est rien de plus qu'une dizaine de kilomètres de chemin de terre très raide, que la Ducati parcourt encore sans trop de problèmes en seulement 57 minutes, mais tant pis ...). Une route perdue à travers les gorges et les canyons, cependant, n'est certainement pas le meilleur endroit pour placer un guichet automatique et s'attendre à ce qu'une sorte de camping isolé au fond d'une fissure dans la terre ait une position pour payer les vacances est le résultat de l'illusion de la banque l'omnipotence de nous métropolitains. On est donc au camp à huit heures, sans argent et avec peu d'espoir de pouvoir dormir sous un toit (emprunter le chemin de terre en montée plus 40 kilomètres pour se rendre au premier village n'est pas vraiment quoi, mieux dormir dehors dans les bois ). Mais le Dieu des motards ne nous abandonne pas et se présente à nous sous les traits d'Anna, la fille du propriétaire du domaine.

Vous étudiez l'architecture à Florence et vous n'avez vraiment pas envie de laisser 5 Italiens dehors la nuit à presque 1500 mètres d'altitude (je pense que les yeux de chiot que nous avons montrés ont beaucoup aidé). Anna nous permet de dormir dans un bungalow, avec la promesse que le lendemain un relais partirait pour la ville pour encaisser et payer la dette. C'est à ce stade que Mastro Robbi laisse tomber l'as. Du coup, en effet, Roberto se souvient qu'il a 150 euros cachés dans sa poche "pour l'inattendu". Pour une petite monnaie, nous collectons 50 euros supplémentaires et nous en avons 200. De quoi payer le rafting.Pour le bungalow il y en a encore 100, mais tant pis… Nous irons au guichet automatique, APRÈS la descente en bateau.

Départ à 11 heures le lendemain. En une demi-heure, nous atteignons 1800 et nous sommes «sur le bateau». Pas d'émotions fortes, les rapides sont très faciles et le courant n'est pas impétueux, bien au contraire. Mais un bijou, comme toujours, nous est encore offert par notre ami Psico: à un moment donné, il plonge dans les eaux glacées et potables de la rivière. Ensuite, cependant, il doit remonter sur le dériveur et ce n'est pas du tout facile. Pour cette raison, c'est finalement à notre guide de le hisser à bord en le tirant vers le haut pour le gilet de sauvetage, pas avant de l'avoir complètement immergé pour profiter de la poussée offerte par le flotteur. Psico remonte à bord, halète puis se tourne vers le guide: "Était-il vraiment nécessaire de me donner le dernier rinçage?". Par moments, le bateau chavire.

Après avoir payé la facture le lendemain (Stefano et Robbi ont dû parcourir les 80 kilomètres pour se rendre aux guichets automatiques, mais les G sur le chemin de terre sont chez eux et donc c'est vrai) nous partons après une nuit presque sans sommeil, à cause du fête d'anniversaire des fils du propriétaire du terrain (bal techno balkanique jusqu'à 3h30 du matin). L'arrivée à Budva se fait dans l'après-midi, nous nous installons pour quatre nuits à l'hôtel palma, 82 euros au total chacune, malgré les cinq étoiles.

Budva est une ville côtière du Monténégro. Cela me rappelle à tous égards Varna, le Rimini de la mer Noire, un endroit balnéaire qui nous a vus comme des invités il y a deux ans. Après tout, les villes balnéaires d'Europe de l'Est sont toutes les mêmes. Une promenade pleine de stands et de magasins d'alimentation aux lumières multicolores et parfois d'odeurs nauséabondes et un petit centre historique utilisé comme centre commercial, où se vendent principalement des vêtements et des bijoux italiens, à des prix incroyables. Voici les Russes, et les Russes sont pleins d'argent. Et avec de belles femmes à la remorque, quelle autre profession elles ont que d'être de plus en plus belles et de dépenser l'argent de leurs compagnons, maris, petits amis ou amants n'a pas d'importance. Les Russes construisent et vendent: ils les appellent des stations balnéaires et des îles de vacances, en réalité ce sont des monstres écologiques avec des centaines d'appartements surplombant la mer, ruinant, aux yeux d'un occidental, une côte sauvage et magnifique. Mais ils gagnent beaucoup d'argent, car ceux qui viennent souvent passer les deux seules semaines de vacances par an sont prêts à dépenser. Et pas mal. C'est pourquoi le Monténégro côtier est si riche en dégoût, en comparaison avec l'intérieur montagneux et arriéré, où les brigands sont encore fréquemment rencontrés. Puissance de l'euro, qui au Monténégro est la monnaie actuelle. Le bon argent veut un hommage, et ici le maquis méditerranéen et ceux qui sont nés et vivent loin de la mer le paient.

Immédiatement, nous rencontrons un gars de Modène, qui voyage seul en Harley Davidson et qui nous donne la maxime du touriste sexuel en Europe de l'Est: «Je prends un arc et des flèches et je pars à la chasse du plutôt bien tous les soirs. Je travaille dur, mais si je ne prends rien, en fin de soirée je vais chez le boucher ». C'est-à-dire: j'essaye d'aller chercher une fille tous les soirs, mais si je suis vide, je vais au marché du sexe rémunéré. Une maxime qui est vraie partout dans le monde, bien sûr, mais à Budva les choses ne sont pas exactement comme ça.

En fait, Budva offre un «parc-gnocca» d'une variété et d'une qualité incroyables. Partout, il y a des groupes de Russes d'un mètre quatre-vingts au garrot, habillés par des Serbes, des Polonais, des Ukrainiens et, en général, des représentants de la race slave pure. Mais aucun d'entre eux n'est à la recherche d'aventures. Les célibataires, en effet, se retrouvent sur la Côte d'Azur pour «chercher un mari», comme Maria et Danjela, deux jeunes filles serbes d'une trentaine d'années, rencontrées par hasard au café grec, nous expliquent gentiment et très clairement.
En Europe de l'Est, ils nous expliquent qu'après avoir gentiment rejeté les démarches de deux beaux garçons romains et très habiles dans l'art du tissage made in Italy, nous nous marions assez vite. Ceux qui sont laissés sans mari à 25 ans ont intérêt à se dépêcher pour trouver un partenaire et pour cela ils se rendent dans les lieux de rencontre. «Les aventures sexuelles avec des étrangers ne nous intéressent pas - expliquent les deux filles - car ce sont des fins en soi. Celles-ci peuvent concerner des filles mariées et mécontentes de leur mari, mais celles qui sont célibataires sont ici ou en Croatie ou sur la mer Noire avec un but précis ». Je dirais «trouver le poulet et cueillir», ils disent «fonder une famille». Eh bien, encore mieux: le but de nos voyages est de rencontrer des gens et de voir des endroits, mais cela pourrait aussi se résumer au refrain d'un vieux 883 hit (quatre crétins qui font de la merde, sans copines, salopes, ni épouses). Comme nous ne sommes pas intéressés par les aventures et que certains d'entre nous ont déjà de quoi "fonder une famille" à la maison, nous ne sommes pas catégorisés comme des aventuriers à rejeter et la conversation peut rapidement se transformer en vacances sexuelles plus sérieuses. Pour moi, le sujet principal est la guerre des Balkans et mon Virgile est Danjela, trente ans de Belgrade. Elle m'explique que la guerre était "une affaire politique" et que "seul le peuple" a perdu. Belgrade, dit-il, était "pleine de réfugiés" et parfois "les choses n'étaient pas là". Nous vivions mal et aucun de nous ne voulait la guerre. Il n'aime pas parler de ces années, et cela se voit: toute référence à la politique est pleine d'indignation. A l'époque, il me dit: "J'étais une fille" et les nouvelles qui venaient des frontières "m'ont fait peur". «Nous ne savions pas qui était l'ennemi et nous avions peur». La conversation va lentement, son anglais scolaire ne suffit pas à expliquer des émotions aussi violentes, pourtant le voile de tristesse qui tombe sur ses yeux me dit ce que je veux savoir: génération de guerre, alors que j'allais au Jolly blue. J'offre un verre, 21 euros pour 7 cocktails, et bonne chance à Maria et Daniela pour la recherche d'un mari: la concurrence est très forte et leurs espoirs de bonnes filles serbes se font rares, mais il faut toujours croire au Dieu des rencontres . Notre voyage se termine: un jour dans les montagnes, pour voir un parc national surplombant la mer et Budva, un de mer et de repos, et le troisième lors d'un voyage à Dubrovnik, une sorte de Saint-Marin sur l'Adriatique, ancien et gardé «maniaque» mais il n'est guère étonnant de savoir qui passe devant le Colisée tous les jours. Le soir, toujours le même Budva, sauf pour la énième course entre nous, cette fois sur des karts. Psycho excelle: la revanche de l'automobiliste harcelé sur deux roues.
Commençons par la mi-août: le dernier arrêt reste: de Budva à Vlore, en passant par l'Albanie.
Une terre étrange, celle de l'Albanie: depuis les gorges et les sommets du Monténégro vous êtes catapulté en moins de 50 kilomètres dans une plaine fertile et inculte.

L'Albanie est pauvre, très pauvre: partout il y a de la négligence et du gaspillage et des routes branlantes. La route côtière (on nous a dit de ne pas emprunter d'autres routes car il n'y a pas d'asphalte et elles sont dangereuses) est bien pire qu'une de nos routes provinciales désaffectées. A chaque arrêt obligatoire, nous sommes entourés d'enfants en lambeaux, de nombreux gitans, qui nous demandent de la monnaie ou de pouvoir toucher les motos. C’est une Europe qui n’est pas l’Europe, et l’impression est qu’il y a beaucoup plus de dignité dans les pays dits en développement que dans cette région frontalière entre la Grèce et les Balkans. Les enfants qui nous regardent n'ont pas la même curiosité que leurs pairs turcs ou la légèreté de ceux de l'Atlas. Ici, l'Occidental qui vit au-delà de la mer est un homme riche et puissant qui chevauche un monstre d'acier et qui doit forcément avoir beaucoup d'argent: en prendre, par tous les moyens, est un devoir. Je ne veux pas des Albanais qui me lisent, s'il y en a, mais l'impression que vous avez de leur terre est celle d'un endroit d'où s'échapper vraiment, dans un canot pneumatique, sur une charrette de la mer, même à la nage. Ce sera 50 ans d'isolement, ce sera la conformation du territoire, ce sera la mauvaise gestion des affaires publiques ou la corruption qui y règne (ne vous arrêtez jamais à un checkpoint: toute personne en uniforme dans ce pays réclame un `` pourboire '', pas d'amende) mais l'Albanie ne se présente certainement pas comme un pays hospitalier.

Partout, vous pouvez voir les traits de l'abandon et de la désillusion, mais l'endroit où vous les voyez le plus vivants est à l'intérieur des cockpits de voitures de marque italienne, qui ramènent ceux qui vivent avec nous chez eux pour les vacances. Beaucoup ont la grosse voiture, presque toujours une Mercedes et beaucoup de celles qui sont immatriculées en Albanie, inutile de le nier, jusqu'à récemment, elles étaient à Rome, Milan, Bologne, Turin, Naples et leurs propriétaires légitimes les pleurent encore. Ils les conduisent avec fierté et passent des files entières de véhicules arrêtés dans la file d'attente, que quelqu'un arrive ou non de l'autre côté. Ce sont eux qui pensent avoir réussi, qu'ils sont arrivés en Italie pour une vie meilleure. Non monsieur, ils n'ont pas une meilleure vie. La grosse voiture, ceux qui sont mieux avec nous que celle qu'ils ont laissée, ne l'ont pas sauf dans de très rares cas, car un ouvrier qui travaille dans une chaîne en Italie a un salaire de mille euros et une honnête Mercedes coûte 50000. Ils ont de vieux golfeurs, ou Punto, des membres de la famille d'il y a 10 ans et le visage serein des travailleurs de Brianza, ceux qui ont vraiment réussi et rentrent chez eux pour saluer leur famille et leurs vieux amis. Ceux qui conduisent la grosse voiture n'ont pas ce visage. Ceux qui conduisent la grosse voiture ne se soucient pas de savoir s'ils l'appellent "albano" ou "extra" en Italie. Il vient de là où il a commencé et jette sa fortune présumée au visage de ceux qui restent, trop souvent faits avec la sueur des jambes ouvertes d'innocents et attachés ensemble par la poussière blanche qui vous fait vous sentir comme un faux Dieu. Ce sont eux qui vous demandent sinistrement à l'aire de service "qu'est-ce que vous faites ici? C'est mieux en Italie" et qui se moquent de leur pays sans trop de compliments, en portant une image laide de celui-ci. Et ce n'est pas un préjugé, le mien, ou le cynisme d'un Italien en vacances: l'Albanie est parfois aussi belle, très pauvre mais potentiellement riche en ressources. Ce qui ne va pas, c'est un peuple qui voit pour la plupart la seule chance de survivre dans le vol vers un bengodis uniquement figuratif dont il ramène le pire des deux mondes. Et qui peut, me refuser.

La dernière nuit à Vlore se passe tranquillement. Vlora est une ville portuaire, avec des banlieues sordides dans un état avancé de négligence et un centre qui surplombe la mer sans aucun trait distinctif. Nous trouvons un logement dans un hôtel 5 étoiles qui aurait entre 2 et 40 euros par personne chez nous. Adjacent à l'hôtel, un bar bien fréquenté par Valona: presque tous ont émigré et il y a d'innombrables «grosses voitures» sur le parking. Beaucoup sont de marque Grande-Bretagne: la mondialisation, mon ancien, mais maintenant cela n'a plus d'importance. Demain Stefano et moi partirons, les autres continueront vers la mer de Grèce.
Il ne reste que les salutations et une blague de Guidone. "L'année prochaine, nous pourrions aller à Samarkand". Une seule objection: "Doit-on prendre le ferry pour Istanbul ou descendre à Patras?".


De Reggio à la Serbie, l'histoire d'un voyage devenu rencontre

Fonction publique - Chronique d'un "Casque blanc" qui se redécouvre au service des autres

Mon choix de partir pour une expérience comme la fonction publique nationale, quelques mois après mon diplôme en relations internationales, découlait d'une prise de conscience très spécifique, c'est le besoin d'être actif sur le terrain, d'entrer en contact avec les gens, de se sentir utile. En même temps, J'ai refusé d'imaginer un stage dans un bureau, conséquence presque naturelle de mes études, car la pensée même m'a donné le sentiment de sauter une étape fondamentale de ma formation..

C'est la petite histoire de mon départ en tant que Casque Blanc en Serbie, précisément à Šabac, une ville d'environ cent mille habitants à l'ouest de Belgrade, où je vis depuis octobre et où je vivrai pendant un an, "invité" de Caritas Šabac, une réalité locale dynamique et bien ancrée dans le territoire.

Comme toute nouvelle expérience, la période précédant mon départ a été caractérisée par mille attentes et inquiétudes: La Serbie, en fait, n'avait pas été mon choix, je savais que je serais partie seule, avec un autre collègue présent à Valjevo, plus au sud, et surtout je n'avais aucune idée de la réalité qui m'attendait. Quand on parle des pays de l'ex-Yougoslavie, en fait, la confusion historico-politique est reine, même pour un politologue comme moi et, à moins que l'on ne choisisse de se spécialiser spécifiquement dans cette zone géographique, le récit qui prévaut, et très sommaire, est qu'après la mort de Tito, une série de conflits sanglants a éclaté. Nous parlons souvent de «nettoyage ethnique», sans même expliquer quels groupes ethniques vivaient dans ces endroits, comment ils étaient répartis, les étapes historiques qui ont effectivement conduit à des conflits et les conséquences de cette situation dans le présent.. Dans ma valise, j'avais donc mis des livres pour tenter de récupérer mes lacunes, des vêtements pour les froides températures hivernales et le moka pour le café: Je savais peu de choses sur l'endroit où j'allais, c'est vrai, mais en même temps je me sentais calme car, inconsciemment, la relative proximité géographique de la Serbie m'avait fait sous-estimer les traumatismes d'impact possibles, traumatismes sur lesquels nous avions été amplement préparés pour le cours de formation de Caritas Italiana à Rome, avant le départ.

Dès que je suis sorti de l'aéroport «Nikola Tesla» de Belgrade, j'ai tout de suite réalisé que les Balkans m'auraient réservé de nombreuses surprises et, surtout, que même si j'étais à une heure et demie de vol de Rome, l'endroit qui allait devenir ma maison pendant un an était certainement différent de tout ce à quoi j'étais habitué jusqu'à ce point. Il est vrai que les capitales sont très souvent une bulle à part entière et ne reflètent pas la véritable âme d’un pays et cela, dans une certaine mesure, s’applique également à Belgrade. C'est en fait une ville en profonde mutation, qui se renouvelle et grandit à des rythmes visiblement élevés, une ville trépidante, pleine de trafic et de chantiers, de clubs et d'événements. Cependant, le sentiment d'être «étranger» à ce monde se fait sentir en quelques heures: le double usage des alphabets cyrillique et latin, qui coexistent ou prévalent alternativement dans les rues de la ville, attire le regard, tandis que dans des quartiers entièrement maquillés de grands bâtiments gris et tristes, de dérivation communiste évidente, si vous choisissez de manger à l'extérieur, vous devez être préparé pour de la musique live à table, des restaurants denses en fumée de cigarette, la très forte rakija serbe offerte à chaque occasion, pour payer dinars. Une mention distincte mérite le langage, difficile et difficile à comprendre, ce qui rend difficile des actions très simples telles que faire du shopping ou acheter un billet de bus.

Cependant, je pense avoir découvert un petit morceau de «vraie Serbie», en m'éloignant de Belgrade, après quelques jours et après avoir rencontré les différents collègues de Caritas Belgrade et Caritas Serbie. Entre plaines destinées à la culture, douces collines et villages faits de maisons basses et de tracteurs dans les quelques routes disponibles, j'ai commencé à saisir les contradictions de ce pays, où la vie coûte très peu, les gens qui ont travaillé à l'étranger reviennent pour construire des maisons clairement exagérées, où il y a des gens qui vivent avec quelques centaines d'euros par mois et qui n'ont pas accès aux services sociaux minimum. Peu à peu, le voyage a cessé d'être juste un nouveau voyage vers un nouvel endroit, et c'est aussi devenu un voyage à travers les gens, à la fois à cause de la nature de mon projet et parce qu'il y a des choses ici qui touchent l'âme sans que vous ne puissiez '' t même y arriver.

À ce stade, je pense qu'il est temps de décrire brièvement mon projet et les activités qu'il implique. Caritas Šabac s'est beaucoup développée sur le modèle italien et entretient en effet des liens très forts avec l'Italie. C'est une réalité qui parvient à combiner bien-être et économie sociale et qui tente de promouvoir de nouvelles approches pour améliorer la société et la situation de ceux qui sont en marge de celle-ci. Pour cette raison, il propose un programme articulé d'aide à domicile pour les personnes qui vivent également dans les communes voisines, en particulier les personnes âgées, et qui ont des difficultés à atteindre et à accéder aux services de santé.Il existe également trois blanchisseries qui emploient des femmes en difficulté socio-économique, un centre d'écoute et un centre de jour pour les personnes souffrant de troubles mentaux, de tous âges. Le problème de la santé mentale est en effet toujours très d'actualité dans le pays, et les approches sont encore rigides, pas très humaines, tendant à l'isolement plutôt qu'à l'inclusion, le pourcentage de personnes ayant ce type de problème, dans un pays qui a été le protagoniste des conflits jusqu'à il y a vingt ans, est élevé, mais reçoit en même temps des réponses inadéquates: pour ces personnes, considérées comme un fardeau pour les familles et la société en général, l'hospitalisation, les barreaux aux fenêtres, les traitements sévères sont privilégiés. La promotion d'une nouvelle approche s'est donc avérée indispensable et répond aux principes les plus fondamentaux d'humanité, de solidarité et de dignité pour tous.

Du coup, mon activité s'est immédiatement concentrée dans le centre d'écoute et dans le centre de jour, ainsi qu'au bureau. Il serait superflu de dire que, sans aucun doute, le Centre de jour est celui qui m'a créé le plus de difficultés et d'intérêt à la fois, qui m'a découragé mais en même temps me sentait faire partie de quelque chose de vraiment utile. En quelques jours, une petite maison construite en quelques mois, colorée et accueillante, est devenue mon lieu de travail: le centre reçoit une quinzaine d'usagers chaque jour et les tient occupés pendant plusieurs heures avec des activités diverses et différentes: gymnastique, production alimentaire, artistique des créations, des moments de discussion et de réflexion, où chacun a son propre espace pour s'exprimer, des jeux. C'est un espace plein d'harmonie, où chacun a une part de responsabilité et est traité comme des gens «normaux»: quelqu'un s'occupe de nettoyer les espaces, d'autres préparent le café pour tout le monde, d'autres encore cuisinent, les plus «agités» se détendent sur le canapé en regardant la télévision ou composer un puzzle. L'humanité profonde et le sérieux m'ont frappé dès le premier instant: tout est pris avec un sérieux extrême, sans oublier de rire, de se serrer dans ses bras, de s'inquiéter de situations particulièrement difficiles. Ce n'est ni évident ni facile, car ce sont des personnes avec des problèmes différents, un passé difficile et un présent compliqué, qui offrent très souvent des espoirs rares et arides pour l'avenir. Au centre, je donne un cours d'italien, ce qui excite les utilisateurs, même si parfois il n'est pas facile de trouver une compatibilité entre l'anglais, l'italien et le serbe. J'ai été accueilli avec une simplicité et une affection qui m'ont frappé, et que je me suis retrouvé à rendre la pareille en quelques heures ce n'est pas un travail facile, parfois vous rentrez chez vous découragé et fatigué, mais la prochaine fois que vous retournez plus de charges qu'avant.

En plus des difficultés de la vie professionnelle, celles de la sphère privée se sont certainement ajoutées: vivre seul, sans personne à qui faire affaire à la fin de la journée, a rendu la première période profondément compliquée, pleine de doutes. Je déambulais dans les rues sans me reconnaître dans aucun signe de magasin, convertissant mentalement chaque prix, avec une profonde sensation de solitude, accentuée par un automne gris et froid. Magasinez, dans Serbie, cela signifie voir une tristesse et une mélancolie sous-jacentes, qui s'expriment à travers les yeux du peuple, qui se sont fait un monument dans des bâtiments gris et qui se transmettent dans des discours sur la guerre. Il est impossible de ne pas saisir cette patine opaque qui est tombée sur les choses et les gens, et qui est accentuée par la pauvreté et un profond sentiment de résignation. Il n'est pas facile de parler de politique, chacun a sa propre idée de la guerre, du Kosovo, sa propre histoire tout le monde a subi des pertes, tout le monde a souffert de la douleur: quand on parle à des gens normaux, parler des coupables et des affectés perd du sens, car chacun est prêt à vous raconter une histoire sur sa souffrance, s'abstenir de juger est donc devenu indispensable. En Serbie, en outre, il y a une sorte de victimisation et d'auto-blâme qui conduit les gens à répéter souvent et volontairement "comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas tous violents, nous sommes des gens normaux".

Il fallait donc me frayer un chemin à travers cette couverture dense, pleine de séquelles du passé et d'un avenir encore bloqué, pour briser la glace et commencer à en saisir la beauté. Parce que même un pays comme la Serbie peut donner beaucoup, si seulement il est autorisé à le faire: il y a des gens prêts à aider, qui vivent pour la journée et qui sont prêts à célébrer en toute occasion. Il y a les sourires des utilisateurs, des personnes qui sont aidées, et qui vous remercient d'un câlin, il y a des jeunes qui rêvent d'un avenir à l'étranger mais qui s'inquiètent du manque d'argent. Il est presque incroyable de voir comment deux mois dans un pays étranger peuvent tant changer une personne et stimuler une curiosité qui, j'en suis sûr, trouvera pleine satisfaction en cette année de service civil.


Serbie: Zaghy

REMARQUE: Cet article a été exhumé d'une archive Web en août 2015 et publié en respectant la date d'origine de sa première rédaction. Texte transcrit sans aucune correction

Pour la Serbie, je dirais que j'ai rencontré mon meilleur ami Zaghi à Berane.

Au-delà de cela, je dois dire que j'ai pu connaître la réalité de la guerre entre la Serbie et le Kosovo en m'en faisant part aux cantons respectifs.

Il semble que pour les Serbes, bien que le Kosovo soit occupé par des Albanais, la guerre ait été l'un des meilleurs moments.

Alexandar me parle depuis le balcon de sa maison, après une partie de rami avec lui et des amis.

Des gens qui ne se sont pas battus étaient assis sur leur balcon pendant l'après-midi, menant leur vie comme un cadeau précieux et écoutant les bombes qui, de loin ou de près, tuaient le mot PAIX.

Comme d'habitude, la raison pour laquelle un Serbe instruit attribue les causes de la guerre fait toujours ressortir le nom des États-Unis.

Il y a des intérêts multiples, des échanges commerciaux mutuels ou même des manœuvres illégales obscures.

Alexandar me parle de responsabiliser un peuple potentiellement capable de vendre un certain type de produit et de recevoir ensuite le même accompagnement en cas de besoin et entretemps cultiver l'économie souterraine de demain.

Il n'y a pas de larmes sur son visage pour ses proches perdus.

L'honneur est quelque chose qui ne se mesure pas avec des larmes, mais avec détermination.

Associé à Gionata Nencini

Je m'appelle Gionata Nencini, née en Toscane en 1983 et voyager en moto est ma plus grande passion. En 2005, à 21 ans, je fais le tour du monde avec seulement 2 200 euros en poche et aujourd'hui j'ai un record de 500 000 km parcourus en solitaire à travers 77 pays. PARTIREper est le blog qui raconte mes expériences et celles de ma communauté. Voir tous les articles de Gionata Nencini →


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Depuis des années, ViaggieMiraggi pratique les principes du tourisme responsable en soutenant les communautés locales. Covid a rendu les choses plus difficiles. Pour continuer à cultiver ces relations, la coopérative sociale propose désormais le livre «Histoires du monde. Voyagez à travers la voix des écrivains ». Un extrait de la nouvelle "Il avait dix-sept ans" de l'écrivain serbe Dušan Veličković, qui fait partie de la collection

Je fantasmais toujours sur comment gagner quelque chose pour être indépendant.

Un jour, mon ami Sotir m'a passé une corvée liée au lait. Sotir était un Grec qui vivait avec son père, sa mère et son jeune frère dans une cabane dans une cour le long de la rue Dalmatinska. «Ce sont les adeptes de Markos», a déclaré le père de ma mère.

Le père de Sotir était charpentier, il était mince comme un clou et ressemblait à Onassis, il parlait un peu serbe et un peu grec. La mère de Sotir ne connaissait pas un mot de serbe. «Mais comment l'apprend-il quand cette pauvre femme passe toute la journée derrière le poêle», a dit ma mère.

Un jour, Sotir m'a demandé: «Ce mois-ci, tu veux apporter le lait avec moi aux clients? Vous pouvez gagner beaucoup d'argent.

Nous avons travaillé quelques jours ensemble, puis Sotir m'a dit qu'il ne se sentait pas bien mais que je pouvais continuer seul. Evidemment si je l'ai aimé.

Le projet de financement participatif «Histoires du monde. Voyage à travers la voix des écrivains "

La coopérative sociale-voyagiste ViaggieMiraggi travaille depuis des années avec plus de 50 pays à travers le monde, mettant en pratique les principes du tourisme responsable. Ses voyageurs contribuent à soutenir des projets culturels, sociaux et environnementaux à travers le monde à chaque fois qu'ils effectuent un voyage. Malheureusement, en raison de l'épidémie de Covid, la majorité de ces entreprises en 2020 n'ont pas pu bénéficier des revenus tirés du tourisme responsable.

Pour cette raison, ViaggieMiraggi a décidé de créer une campagne de financement participatif qui vise à créer un livre d'histoires - inédit en italien - de certains des pays que cette année n'ont pas pu visiter en personne: plusieurs écrivains ont confié à ViaggieMiraggi un texte à raconter un morceau de leur pays, un regard sur la société, une façon de voir la réalité du lieu où ils vivent, une réflexion sur l'histoire locale.

L'extrait de l'histoire de Dušan Veličković publié sur cette page a été sélectionné par Confluenze. En Europe du Sud-Est lentement - partenaire historique de ViaggieMiraggi - qui a également impliqué l'écrivain albanais Bashkim Shehu. Les autres écrivains qui ont rejoint le projet sont: Wu Ming 2 et Claudia Galal (Italie) Arturo Ceballos Alarcón (Mexique) Rafael de Águila (Cuba) Juan Carlos Liendo (Venezuela) Margarida Fontes (Cap-Vert) Houshang Moradi Kermani (Iran) Syune Sevada (Arménie) Khalisah Khalid (Indonésie).

Le produit de la campagne, en plus de couvrir les honoraires d'écrivains, de traducteurs et les frais d'impression, apportera un peu d'aide aux contacts locaux de ViaggieMiraggi ainsi qu'aux réalités soutenues dans les voyages (coopératives, associations locales, petits producteurs, militants).

C'était en décembre, de la glace partout. Ma mère m'a réveillé à quatre heures et demie du matin. Elle était inquiète, mais en même temps, je suis aussi fière que son fils de 14 ans ait trouvé un emploi et ait commencé à gagner. Chuchotant pour ne pas réveiller les autres membres de la maison, il a dit: «Il fait terriblement froid dehors et venteux. J'ai préparé l'anorak américain et le pantalon en tissu épais pour vous.

"Ces pantalons qui me griffent et me font ressembler à quelqu'un qui est en colère contre lui-même," marmonnai-je à moitié endormi.

«Pourquoi dites-vous stupide, c'est un tissu fantastique et incomparable. J'ai également préparé vos collants pour vous ».

J'ai aimé la veste. Il avait un grand col de fourrure qui pouvait être relevé pour protéger ses oreilles. Un an plus tôt, j'avais été avec ma mère chez un ami d'amis venus d'Amérique et qui vendait diverses choses. La veste était de deux tailles, ce qui ne me dérangeait pas car elle élargissait mes épaules. Même ma mère a dit: "Tu ferais mieux de te faire grand, tu peux le porter pendant des années."

La veste était chère, il n'y avait pas d'argent même pour le pantalon. Alors ma mère a rafistolé un vieux pantalon que je ne pouvais pas mettre parce qu'ils étaient tous déchirés. Ma mère a résolu le problème en étirant le bas et l'entrejambe. Il a habilement utilisé un morceau de tissu similaire, mais malheureusement, c'était une couleur plus claire.

Le père de ma mère a dit: "Qu'est-ce que tu veux, tu as ta veste américaine, tu ne peux pas avoir les deux."

Sur la route les bouteilles de lait m'attendaient déjà que le camion PKB [Poljoprivredni Kombinat Beograd, pendant la Yougoslavie socialiste, c'était le complexe industriel public de Belgrade qui fonctionnait dans le secteur agricole, et n'était pas transporté pendant la nuit. Il y avait aussi une douzaine de petites bouteilles de lait au chocolat qui apparaissaient à cette époque sur le marché du lait.

Sotir m'a expliqué: «Ils volent principalement le lait du chocolat et nous le prennent ensuite. Mais d'un autre côté, chaque travail a ses risques ».

Ma zone de responsabilité allait de la rue Đušina à la rue du 27 mars, jusqu'à Ruvarčeva, quelques numéros de maison de Draže Pavlovića et une partie de la rue Cvijićeva [rues de Belgrade, sdt].

J'avais une liste. Deux bouteilles de lait d'abord devant la porte de Mme Rudić, puis aux deuxième et troisième étages près des Petrović et Kutlešićkas, puis de l'autre côté de la rue près de l'ancien Krnjaić. Rudić était déjà réveillée, même si elle a eu du mal à ouvrir la porte et pendant que je m'enfuyais le long des escaliers, elle a dit: «Comme tu es bon, mon garçon. Merci merci".

J'ai particulièrement aimé la rue Ruvarčeva car elle n'avait pas de gratte-ciel. Tout le monde dormait, mais Svetlana Isailović, au numéro 5, comme Rudić, était déjà réveillée. Mais elle était beaucoup plus jeune. Pour elle, on disait qu'elle aimait les hommes. Dès qu'elle m'a entendu jouer avec des bouteilles sur le palier, elle est apparue dans une robe fine, derrière elle une grande affiche avec Bobby Solo et les mots C'est un miracle d'amour [en italien dans le texte original, ndt]. Il m'a dit: "Entre, viens prendre un café et réchauffe-toi un peu."

Mais je n'étais pas encore un homme. J'étais un gamin, toutes les beautés du monde m'attendaient encore, à ce moment-là, j'étais juste tout en sueur à force de monter les escaliers avec des bouteilles remplies de lait, un jour de froid effrayant. Plus tard, quand je suis rentré à la maison, ma mère a dit: "Ce bébé court trempé de la tête aux pieds à moins dix degrés, même ses sous-vêtements sont mouillés, je dois tout jeter dans la machine à laver."

Le père de ma mère, qui venait de s'asseoir pour un petit-déjeuner de hot-dog farci à la moutarde, marmonna: «Si seulement vous pouviez voir à quel point il est difficile de faire chaque dinar. Quand j'étais directeur de la banque de crédit de Šabac avant la guerre, je travaillais du matin jusqu'à minuit.

"Oui, c'est vrai," répondit ma mère, "tu viens de la taverne ivre."

Une fois mon itinéraire pour livrer le lait croisé avec celui de Mitka. J'allais vite, mais Mitka était un vrai champion, il pouvait contenir jusqu'à cinq bouteilles dans chaque main. J'étais enchanté.

À sept ans, je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche et je me suis changé. J'étais toujours affamé. Un jour j'en ai mangé aussi pour le petit déjeuner sarme que ma mère avait préparé la veille. A cette occasion, elle a dit satisfait: "Le sarme de la veille sont les meilleurs ».

À l'école, je somnolais la plupart du temps.

Mon premier emploi a duré jusqu'à fin décembre. J'ai également travaillé pour le Nouvel An, un détail qui a déplacé Svetlana de la rue Ruvarčeva. Il a dit: "Comme la vie est injuste, pendant que les autres s'amusent, vous travaillez et je reste à la maison toute seule."

J'ai alors cherché Sotir pour recevoir le salaire. Sotir avait un contrat avec le PKB, alors que je n'étais que son salarié. Sotir était mon patron.

Mais Sotir avait disparu, personne ne pouvait me dire où il était. Sa mère marmonna rapidement quelque chose en grec, le père baissa le regard et agita la main en signe de déni.

Au bout d'une dizaine de jours, Sotir s'est présenté avec une liste sur laquelle, en noir et blanc, il était écrit combien de bouteilles avaient été volées en décembre, en particulier de lait au chocolat, pour que non seulement nous ne percevions pas le salaire, mais que nous allions ont également dû payer des dommages-intérêts à la PKB.

"Ne vous inquiétez pas," dit Sotir, "la dette est en fait la vôtre, le manque à gagner s'est produit depuis que vous avez apporté le lait, mais nous allons le diviser en deux."

Ma mère a crié: «Quelle incroyable impudence. Cet astucieux, si seulement vous pouviez le voir, a volé un enfant et fait même semblant de lui voler de l'argent.

Le père de ma mère a déclaré: «Je me suis également retrouvé dans une situation similaire à la veille de la guerre, lorsque j'ai signé une facture pour mon meilleur ami et qu'il a disparu en une seconde, s'enfuyant on ne sait où. Et j'étais l'un des hommes les plus riches de toute la Serbie ».

Les années ont passé, un jour ma mère s'est dit plus à elle-même qu'aux personnes présentes: "Nous n'avons pas eu le temps de faire demi-tour avant que, dans un instant, cet enfant ne devienne un homme."

Cela signifiait que je devais m'inscrire à l'université. Jusque-là, j'allais souvent patiner avec des amis à Tashmajdan ou à la boîte de nuit «Zeppelin». Ici, l'objectif principal était d'emmener la fille avec laquelle vous avez fini par danser dans un couloir sombre où vous pourrez échanger des baisers et vous tripoter. Tout cela s'appelait "embarquement".

La patinoire était toute éclairée, il y avait donc d'autres règles. Vous patinez en cercle et à un certain moment vous tombez sur la fille que vous aimez. Elle tombe ou, mieux encore, vous tombez tous les deux et puis vous dites: "Excusez-moi, je patine très vite et il y a beaucoup de monde".

De cette façon, je suis tombé amoureux une fois d'une grande fille, aux cheveux bruns et au visage roux qui brillait de ses yeux verts. "Mais juste sur ce monstre que vous vous lancez", commentèrent mes amis.

J'ai répondu: «J'aime les filles avec quelques défauts», ce qui, d'ailleurs, n'était pas loin de la vérité, comme l'auraient confirmé mes futures amours.

La dispute familiale sur ce que je devrais étudier a duré des mois. Ma mère était résolue: "Le plus important est que tu étudies ce que tu aimes."

Je ne savais pas ce que j'aimais. Quand ma mère m'a demandé: «De quoi aimeriez-vous vous occuper, mon fils?» J'ai répondu que tout le monde me rendait nerveux et que je voulais juste être laissé seul. Je n'avais pas envie de participer à la discussion, mais j'y étais comme attachée à travers les tentacules familiers, plus le temps passait, plus ce débat me paraissait tendu et peu sûr. Chaque conseil a commencé à s'installer dans mon esprit comme un dilemme fatal que personne ne résoudrait.

«Le mieux, c'est que vous étudiez l'économie», a déclaré le père de ma mère. "J'ai étudié à l'académie des études économiques de Pest et Graz, pendant un certain temps également à Paris et je ne manque de rien."

Ma mère, agitant ses mains: "Vous ne manquez rien, sauf que vous avez fait faillite."

«C'était avant la guerre, aujourd'hui ils ont tous échoué», a répondu le père de ma mère.

Ma mère s'est soudainement souvenue: "Mais il a toujours beaucoup lu, pour lui peut-être le meilleur choix est les Lettres."

Mon père ne s'est pas trop impliqué dans les discussions, mais à cette occasion il a lui aussi dit quelque chose: «Comment vivra-t-il avec la littérature? Qu'il aille étudier le droit, il y a toujours du travail pour les avocats ».

La remarque de mon père résonnait comme une hérésie. Chez nous, comme ma mère le disait toujours, «c'était difficile d'arriver à la fin du mois», mais l'argent n'avait jamais été quelque chose à désirer. L'argent et la richesse couraient après d'autres personnes que nous méprisions. Nous nous intéressions à l'honnêteté, à l'amour et surtout à la passion du savoir désintéressé.

Ma mère a perdu la raison et elle aussi a transgressé la règle familiale de dédaigner les routes pour en tirer profit: «Oui, vraiment, peut-être qu'il pourrait devenir ingénieur. Il sait tout réparer, lui seul sait comment changer le fusible quand mon fer casse je l'appelle toujours et depuis peu il a aussi réparé la télévision ».

Le père de ma mère est devenu impatient et gesticulant a dit: "C'était juste un peu de temps qu'il a laissé ses plumes."

Ce qui me rendait plus nerveux, c'était le fait que dans ces diatribes interminables sur mon avenir, j'étais devenu un «il» impersonnel. À ce moment-là, je suis intervenu, le regrettant instantanément puisque tous les yeux pleins d'attentes étaient désormais fixés sur moi, comme si la décision avait été prise et que je deviendrais un expert en fusibles, fers et téléviseurs.

Ayant reçu les compliments, j'ai dit: "Déjà à l'école primaire, pendant les heures de l'enseignement technique, j'avais construit une petite radio avec des haut-parleurs équipés de haut-parleurs."

J'ai finalement décidé en toute autonomie ce que je voulais étudier, conscient que chaque choix serait le mauvais. Séduit par les phrases sur mes connaissances littéraires, que ma mère déclamait comme une série, j'ai opté pour des livres lourds aux titres incompréhensibles: «Ethique à Nicomaque», «Phénoménologie de l'esprit», «Être et temps».

Le projet de financement participatif «Histoires du monde. Voyage à travers la voix des écrivains "

La coopérative sociale-voyagiste ViaggieMiraggi travaille depuis des années avec plus de 50 pays à travers le monde, mettant en pratique les principes du tourisme responsable. Ses voyageurs contribuent à soutenir des projets culturels, sociaux et environnementaux à travers le monde à chaque fois qu'ils effectuent un voyage. Malheureusement, en raison de l'épidémie de Covid, la majorité de ces entreprises en 2020 n'ont pas pu bénéficier des revenus tirés du tourisme responsable.

Pour cette raison, ViaggieMiraggi a décidé de créer une campagne de financement participatif qui vise à créer un livre d'histoires - inédit en italien - de certains des pays que cette année n'ont pas pu visiter en personne: plusieurs écrivains ont confié à ViaggieMiraggi un texte à raconter un morceau de leur pays, un regard sur la société, une façon de voir la réalité du lieu où ils vivent, une réflexion sur l'histoire locale.

L'extrait de l'histoire de Dušan Veličković publié sur cette page a été sélectionné par Confluenze. En Europe du Sud-Est lentement - partenaire historique de ViaggieMiraggi - qui a également impliqué l'écrivain albanais Bashkim Shehu. Les autres écrivains qui ont rejoint le projet sont: Wu Ming 2 et Claudia Galal (Italie) Arturo Ceballos Alarcón (Mexique) Rafael de Águila (Cuba) Juan Carlos Liendo (Venezuela) Margarida Fontes (Cap-Vert) Houshang Moradi Kermani (Iran) Syune Sevada (Arménie) Khalisah Khalid (Indonésie).

Le produit de la campagne, en plus de couvrir les honoraires d'écrivains, de traducteurs et les frais d'impression, apportera un peu d'aide aux contacts locaux de ViaggieMiraggi ainsi qu'aux réalités soutenues dans les voyages (coopératives, associations locales, petits producteurs, militants).


Voyage en Arabie Saoudite

par Sara Chandana Publié le 13 décembre 2019 Mis à jour le 13 décembre 2019

  • Voyage en Arabie Saoudite. Annalisa Oldino, de Turin, nous raconte ses aventures. Bonne lecture!

    Annalisa, bienvenue à nouveau à drinkfromlife! Vous vous êtes déjà présenté à la communauté, racontant vos voyages conscients en Syrie et au Kurdistan irakien. Pouvez-vous nous parler de votre dernier voyage en Arabie Saoudite?

    Ce voyage en Arabie Saoudite était aussi en solo: j'avais un visa et une réservation de vol, tout le reste était organisé sur place en fonction de la disponibilité des bus, des distances mais surtout de ce qui m'intéresse. J'ai donc réservé les voyages tous les jours.

    Dans la péninsule arabique, j'avais visité des pays accessibles (Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Koweit) et je suis resté avec une grande tristesse pour la situation en Yémen - défini comme le plus fascinant de cette région - mais aussi une grande envie pour l'Arabie saoudite, hermétiquement fermée au tourisme.

    L'année dernière, j'ai appelé l'ambassade à Rome car il y avait une ouverture des frontières, qui n'est arrivée que le 27 septembre 2019. C'est mon frère qui m'a prévenu que pour obtenir le vu pour l'Arabie saoudite ça aurait été très simple, j'ai donc vérifié tout de suite: procédure en ligne, Plusieurs entrées, valable un an à partir de la date d'émission, pas de demande de plan de vol ou de réservation d'hôtel pour chaque jour de séjour, mais surtout la possibilité de voyager sans guide ni accompagnateur!

    Je n'arrivais pas à y croire, de la fermeture totale à l'ouverture inconditionnelle. Alors sans trop y penser, j'ai suivi la procédure pour obtenir le visa en ligne. La réservation du vol était la prochaine étape.

    Malheureusement, l'un des sites les plus intéressants est fermé (Madain Saleh aussi appelé "l'Arabie Petra") Mais j'étais très désireux de visiter l'Arabie avant que les touristes ne l'envahissent et, peut-être, leur approche envers les visiteurs a changé.

    J'ai choisi de visiter Doha, en Qatar, pendant un jour et puis je m'envole pour Djeddah, le "plus ouvert et cosmopolite du Royaume" et habitué à accueillir des milliers de pèlerins qui se rendent à Mecque. Malheureusement, je n'ai pas pu rejoindre l'Arabie depuis le Qatar par voie terrestre en raison de problèmes diplomatiques entre les deux pays et de la fermeture des frontières qui en a résulté.

    En Arabie, j'ai toujours évolué avec le bus longue distance locaux, voyager de nuit pour gagner du temps et vivre pleinement ses journées, visiter des lieux et rencontrer des gens. La durée des trajets de bus varie en fonction du km et dans mon cas il s'agissait de trajets de 9 heures (Riyad-Hail) à 14 heures (Najran-Riyad), en raison des énormes distances du pays allant de 1400 km.

    Avez-vous été en contact avec les locaux?

    Le principal objectif de mon voyage était le contact avec les gens. Je ne suis pas bavard, je ne parle même pas en italien, encore moins en anglais ou lorsque les barrières linguistiques et la difficulté qui en résulte pour trouver une langue commune créent des problèmes de communication.

    Dans la plupart du temps, un sourire ou une demande d'informations suffisait: au moins un a abouti parole, l'envie et presque le besoin de se parler, de se connaître. Gentillesse, hospitalité, ça esprit d'accueil et le sentiment infini de sécurité et de tranquillité s'est uni chaque jour passé en Arabie. La liste de gentillesse envers moi était constante et quotidienne:

    • À Najran, dans le sud et très proche de la frontière avec le Yémen, j'ai demandé des informations au conducteur de la gare routière pour visiter quelques lieux intéressants à proximité (un fort et un site archéologique): il a négocié le coût du trajet avec le chauffeur de taxi, il m'a accompagné pour me retirer dans un guichet automatique et, par la suite, acheter de la nourriture pour le déjeuner.
    • À Dar'aya, Site Unesco aux portes de Riyad, de fin novembre à mi-décembre, il y a un programme varié d'événements, donc les heures d'ouverture sont modifiées. Je suis arrivé le matin mais le site était fermé, j'ai demandé des informations: "Maintenant il est fermé mais si vous voulez visiter d'autres endroits de la ville je vous réserverai Uber pour les atteindre ". Et c'était ainsi, après quelques minutes, je suis monté dans le taxi Uber pour un fort dans le centre de Riyad.
    • A Riyad, dans le fort susmentionné (Masmak), j'ai demandé le mot de passe Wi-Fi: en attendant, ils m'ont fait recharger mon téléphone, ils m'ont offert de l'eau, du thé, des brochures d'information, divers gadgets, deux drapeaux saoudiens, un rosace et un serre-tête type maire!
    • À Jubbah au nord, à 100 km de Saluer, Je voulais visiter un Site de l'Unesco avec gravures rupestres, malheureusement, le bus pour atteindre cet endroit n'était pas là depuis des années. Avec Uber, j'aurais dépensé beaucoup. En demandant des informations, j'ai appris que, dans le musée régional, il y aurait la possibilité d'organiser un voyage, alors j'ai été envoyé pour un entretien avec le directeur général: «Avec le taxi c'est trop loin, avec Uber trop cher. . Je vous ferai accompagner par un de mes collaborateurs ". Après quelques minutes, nous sommes partis: transport, thé, eau, collations diverses en cours de route et visite privée du site archéologique. Inutile même de remercier: "Nous sommes bédouins même si vous nous voyez dans ces vêtements élégants, vous êtes gentil quand vous nous remerciez mais pour nous l'hospitalité est un devoir"
    • À Dar’aya, un site de l’UNESCO à la périphérie de Riyad, les choses se compliquent: je ne comprends pas comment entrer et où acheter le billet. C'est la troisième fois que je reviens, encore 700 km, encore 9 heures de voyage de nuit, la quatrième nuit inconfortable dans le bus et la sixième, y compris les deux premières à l'aéroport, quand je ne dors pas dans un lit. Je demande comment entrer mais: "Non, aujourd'hui la famille royale saoudienne sera en visite ainsi que certaines délégations étrangères, le matin ce n'est tout simplement pas possible". Je me décourage, je vois les ruines du site derrière les portes et je pense que je ne pourrai pas les admirer de près: la fatigue a pris le dessus, peut-être ai-je trop demandé à mon corps et voyant le but de si près mais tellement inaccessible me fait fondre dans un long moment de doux pleurs. Au bout d'un moment, un responsable me rejoint et me dit de ne pas être triste, me donne de l'eau en bouteille, j'explique les raisons de mes larmes et donc il me demande de prendre une photo de mon passeport. Après un temps très court: "Bienvenue, voici votre crédit!". Incrédule je le remercie, non seulement je pourrai entrer sur le site mais je le ferai aussi depuis la porte principale, avec un spectacle de lumière et une visite privée.
    • Aussi sur le site mentionné ci-dessus, j'attends que vous entriez, je sais qu'il y a des restaurants à l'intérieur et donc je demande à quelle heure ils ouvriront. Je dois attendre trois heures mais il y a un beau parc à proximité, la température a été tardive au printemps alors je décide de me reposer et d'attendre. Le moment venu, j'essaye d'entrer à nouveau mais nous devons attendre encore un peu, alors je demande où manger. Sur le chemin des restaurants qui m'ont été signalés, j'entends des gens m'appeler: «Hé, c'est pour toi! Nous sommes désolés que vous ayez attendu et que pour le moment vous n'ayez pas encore mangé. Bon appétit". Pour la énième fois, je suis sans voix: une quantité disproportionnée de riz, de poulet, d'eau et de pepsi. Je n'ai pas payé un seul rial (Monnaie saoudienne), tous offerts.

    Où êtes-vous resté et qu'avez-vous généralement mangé?

    Par choix et avec une touche de fierté, ainsi que de folie, j'ai décidé de voyager de nuit et ainsi de gagner du temps pour visiter les villes de jour. Je n'ai donc jamais dormi dans aucun hôtel. Comme les autres pays du péninsule arabique, à l'exception du Yémen qui est sa propre histoire, la population indigène est en moyenne riche tandis que ceux qui exercent les emplois les plus modestes sont d'origine pakistanaise, indienne et indienne. Bangladesh.

    Cela se reflète également dans le proposition culinaire avec de nombreux restaurants proposant plats typiques d'Asie du Sud-Est: le riz et le poulet étaient mon régime, le thé ma boisson préférée. À l'exception de l'alcool, il existe également des boissons célèbres.

    À Riyad, il existe également un choix équitable parmi les chaînes de restaurants internationales. Il était intéressant de vérifier chez McDonald's la séparation entre familles / femmes (section Famille) et hommes (section Single): entrées séparées et espaces intérieurs non communicants.

    Comment s'habiller en Arabie: avez-vous adopté une tenue particulière?

    J'avais des doutes sur les vêtements: s'habiller comme en Italie à la seule différence que les températures en Arabie sont l'été à Djeddah et dans le reste du pays elles sont au printemps.

    Ou porter le voile ou même habiller leabaya (longue chemise noire qui se porte sur les vêtements en laissant les mains, les pieds et la tête découverts)? Le choix s'est porté sur la voie médiane: le voile à intégrer, en cas de regards ou de reproches, à des vêtements plus opaques.

    Personne ne m'a forcé, contesté ou conseillé quoi que ce soit: a
    contrairement à l'Iran, les touristes peuvent s'habiller comme ils le souhaitent (en respectant évidemment la décence et le décorum public). Vers la fin du voyage une fille m'a dit qu'elle appréciait que je porte le voile mais: "A vous de choisir comment vous habiller!".

    Dans le espaces réservés aux femmes comme la salle d'attente de la gare routière «pour les femmes», à l'abri des regards masculins, il y a un certain relâchement vestimentaire: les voiles de tête peuvent être enlevés et l'abaya peut également être ouverte.

    Parlons des femmes: avez-vous pu interagir?

    Les femmes à qui j'ai eu le plaisir de parler ont été les premières à appuyer sur un bouton. Habituellement, elles se promènent en groupe d'amis ou mère et fille ou avec son mari, elles hésitent à se faire photographier. Presque tous portent la abaya et ont le voile, une bonne partie a aussi le niqab cela ne laisse que les yeux découverts.

    Que pouvez-vous encore nous dire sur la culture et la société?

    L'Arabie possède de nombreux lieux historiques et pittoresques de grand intérêt, des sites de l'UNESCO, des beautés naturelles, des gratte-ciel, ainsi qu'un réseau de liaisons par bus et avion entre les principales villes et un proposition d'hôtel respectable. Ils sont habitués à un tourisme religieux constante, qui se concentre sur Djeddah en raison de sa proximité avec Mecque. De plus, en moyenne, les Saoudiens ont voyagé en Europe, ils connaissent notre réalité.

    Leur gentillesse qui allait bien au-delà de ce que je pouvais imaginer, comme d'après les réponses de ce blog. Qu'il s'agisse de l'aide, des invitations à dîner, des sourires, des repas offerts et des promenades en taxi en cadeau, j'ai remarqué une curiosité et une joie d'accueillir enfin les touristes. Personnellement, je l'ai ressenti et vécu sur ma peau: je peux parler et raconter ce que j'ai vu de mes propres yeux.

    Racontez-nous, si vous le souhaitez, une anecdote particulière de votre voyage en Arabie Saoudite

    Après 8 jours de sommeil à l'aéroport ou dans le bus, le dernier j'ai envie de me reposer, alors je décide de profiter du coucher de soleil sur le mer Rouge sur le front de mer de Djeddah et le soir, rendez-vous à l'aéroport pour le vol de nuit qui me ramènera à la maison.

    Je m'assois sur un banc et je pense que cette mer pourrait être n'importe où, ce sont les gens qui me rappellent d'être en Arabie. Pendant que je suis absorbé, une famille avec une mère et trois enfants s'approche et me demande s'ils peuvent s'asseoir. Au bout d'un moment, la fille de 13 ans commence à me parler dans un anglais vraiment envieux ... Nous commençons à jouer avec un ballon: la fille, les frères de 9 et 5 ans, un autre enfant et moi.

    Je raconte que je vis dans la ville où joue Cristiano Ronaldo, Turin, et pour le frère aîné, je suis presque devenu un mythe. Plus tard, nous atteignons le père et la mère ne veut pas entendre de raisons: je serai leur invité: "Choisissez ce que vous voulez manger mais payez mon mari, hein!". On mange ensemble, ils me laissent ce qui reste et le mari, qui a malheureusement un handicap important, me donne aussi de l'argent pour me rendre à l'aéroport.

    Il est inutile de remercier et de refuser: "Il faut faire un long trajet, mais nous serons bientôt chez nous et la nourriture coûte cher à l'aéroport". Je suis ému et même maintenant que j'écris, je pense que "l'accueil et la chaleur humaine" n'expriment pas toute ma gratitude pour cette famille.

    Prochaine destination?

    Après le voyage en Arabie Saoudite, j'aimerais que la prochaine destination soit laAlgérie pour le réveillon du Nouvel An en revanche, les difficultés de délivrance du visa et le timing m'inquiètent: cela ne peut pas se faire via une agence mais il faut se rendre en personne au consulat de référence et il faut avoir le plan de vol, les réservations d'hôtel pour tous nuits, l'attestation de résidence, la capacité bancaire à prouver que vous disposez des moyens économiques de l'autosuffisance pendant le voyage.

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    Le désir de savoir doit appartenir à tout le monde et c'est le meilleur outil dont nous disposons pour lutter contre les préjugés et les concepts pré-emballés qui nous sont servis.
    Étant l'Arabie saoudite, je n'oublie pas que je droits humains nié mais je soutiens fermement que les gens n'ont aucun lien avec le gouvernement.

    Boycotter les pays, c'est d'abord se limiter car on compte ainsi sur les yeux des autres et pas sur les nôtres, deuxièmement parce que sans tourisme, les pays sont condamnés à l'isolement, troisièmement parce que les touristes, en plus d'apporter des revenus économiques, sont aussi une source de nouveauté: peut-être que la confrontation pourrait conduire à des revendications en termes de liberté contre le gouvernement.

    Mon récit de voyage en Arabie Saoudite peut susciter l'intérêt ou changer l'idée que presque tous ont envers un pays fermé au tourisme jusqu'à récemment, ce n'est certainement pas un essai sociopolitique: je suis un voyageur avec les yeux et l'esprit ouverts et ce qui m'intéresse le plus sont les gens et leurs histoires, leurs sourires, leur regard. Le même regard ouvert et curieux que j'essaye d'avoir à chaque voyage.


    Vidéo: LES PRIX EN SERBIE SONT HALLUCINANT